Section outline
-
Теоретические сведения
Влияние внешней среды на организм собаки
Собака требует для своей жизни определенных условий среды, приспособленность к которым была выработана в течение всей истории ее породы. Среда, в которой живет собака, многообразна и изменчива. Условия внешней среды влияют на собаку и вызывают с ее стороны те или иные ответные действия. Управляет последними нервная система, которая обладает способностью воспринимать воздействия среды в виде определенных раздражений и отвечать на них соответствующими реакциями отдельных органов, группы органов и организма в целом. Биологический смысл этих реакций — приспособить организм собаки к данным условиям среды, поставить его в отношении этих условий в благоприятное положение.
Однако приспособляемость собаки к переменным условиям среды не беспредельна, а ограничена в известных рамках. Изменения условий среды, выходящие за пределы этой приспособляемости, особенно если они наступили резко и внезапно, нарушают жизнедеятельность собаки и могут вызвать ее заболевание.
Чтобы обеспечить здоровье и работоспособность собаки, необходимо знать, какие условия среды полезны для нее, какие вредны и какие меры надо принять, чтобы устранить вредные влияния и этим самым предупредить заболевание собаки.
Влияние на собаку химического состава воздуха. Воздух представляет собой смесь газов. Наиболее постоянные составные части воздуха: азот, кислород и углекислота. В некоторых случаях в воздухе могут появиться аммиак, сероводород, хлор и другие газы.
Азота в воздухе больше всего (78,8 %). Для организма собаки он является безразличным газом.
Самой важной и необходимой для собаки составной частью воздуха является кислород. Его в воздухе 20,7 %. Небольшое уменьшение содержания кислорода в воздухе собака обычно переносит легко. Вредное влияние начинает сказываться на собаке при содержании в воздухе 15 % кислорода. При содержании кислорода в воздухе до 11–12 % собака начинает задыхаться, а при дальнейшем снижении содержания кислорода до 7 % собака погибает.
Углекислота для собаки является вредным газом. В наружном воздухе его содержится 0,03 %. Допустимым количеством считается 0,07 %. Воздух, содержащий 0,1 % углекислоты, считается уже испорченным. При длительном пребывании в воздухе, содержащем 1–1,5 % углекислоты, собака может погибнуть.
Вредному влиянию от недостатка в воздухе кислорода и повышенного содержания углекислоты особенно подвергаются собаки, когда они находятся в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, при перевозках в трюмах пароходов или в товарных вагонах с закрытыми дверями и люками. Это станет понятным, если учесть, что собака даже в состоянии покоя, помимо потребления кислорода, с каждым выдохом выделяет в окружающий ее воздух 22,8 л углекислоты за час. Отсюда вытекает необходимость строго следить за проветриванием закрытых помещений, в которых содержат собак.
Так как при разложении навоза получается значительное количество углекислоты, размещать собак вблизи конюшен, скотных дворов и навозохранилищ не следует.
Воздух высокогорных местностей содержит пониженное количество кислорода. Местные собаки приобрели ряд свойств, компенсирующих этот недостаток. При переводе собак из равнинных местностей в высокогорные об этом надо помнить и обеспечить привозным собакам возможность постепенной акклиматизации.
Аммиак появляется в воздухе на территории химических заводов, а также в местах, где подвергаются разложению органические вещества, содержащие азот. При размещении собак в закрытых, плохо вентилируемых помещениях в воздухе последних неминуемо скопляется много аммиака от разложения мочи и кала. Аммиак очень ядовит и даже при самом небольшом содержании в воздухе вредно отражается на собаке: понижает общую устойчивость ее к заболеваниям, вызывает заболевания кожи, глаз и органов дыхания. В тех случаях, когда собак, больных чумой, содержат в помещениях, воздух которых богат аммиаком, собаки переболевают тяжелее и процент смертности среди них бывает выше. При длительном вдыхании аммиака в концентрации 0,15 % собака может погибнуть. Наличие аммиака в воздухе помещения указывает на недостаточную вентиляцию, плохое состояние пола и отсутствие должного ухода за ним.
Сероводород также очень ядовит для собаки. Образуется он при разложении различных белковых веществ, обычно в уборных, помойных ямах и навозохранилищах.
Хлор оказывает на собаку отравляющее действие в самых небольших концентрациях. Отравиться хлором собака может на территории химических заводов или во время дезинфекции хлорной известью.
Окись углерода, или угарный газ, образуется при неполном сгорании топлива. Отравиться им собака может на территории доменных печей, заводов, вырабатывающих светильный газ, чугуноплавильных заводов, а также в помещениях с печным отоплением при преждевременном закрытии дымоходов после топки.
Чтобы предохранить собак от отравления аммиаком, сероводородом, хлором и окисью углерода, необходимо располагать помещения собак с подветренной стороны и подальше от химических, чугуноплавильных и других заводов, в которых образуются вредные газы; не размещать собак вблизи уборных, помойных ям и навозохранилищ; регулярно проветривать закрытые похмещения, в которых находятся собаки, и содержать эти помещения в чистоте, своевременно удаляя из них кал и мочу; при дезинфекции хлорной известью надо выводить собак подальше и возвращать их только после полного удаления из помещения следов хлора; необходимо также следить за правильным закрытием дымоходов в помещениях с печным отоплением и т. д.
Влияние на собаку физических свойств воздуха. Из физических свойств воздуха на здоровье и работоспособность собаки оказывают влияние температура воздуха, влажность его, движение, атмосферное давление и содержание пыли и микробов.
Нормальная жизнедеятельность собаки требует постоянной температуры ее тела, которая у разных собак колеблется между 37,5 и 39°С. Постоянство температуры тела собаки обеспечивается наличием у нее особой способности — теплорегуляции, заключающейся в поддержании определенных соотношений между выработкой и отдачей тепла. Нарушение теплорегуляции очень вредно для здоровья собаки. Прямые солнечные лучи, падающие на голову собаки, могут вызвать у нее солнечный удар, а общий перегрев тела при недостаточной теплоотдаче — тепловой удар. Тепловые удары можно наблюдать каждое лето, особенно на выставках при содержании собак в условиях застоя теплого воздуха, во время усиленной мышечной работы и при переходах скученными группами. Содержание собак в намордниках летом значительно увеличивает опасность появления теплового удара.
Не менее вредно для собаки и переохлаждение тела. Внезапное и сильное охлаждение способно вызвать у нее обмораживание и простудные заболевания.
Особенно вредно влияет на собаку влажность воздуха, т. е. содержание в нем паров воды. Слишком влажный воздух, даже при умеренной его температуре, вызывает у собаки вялость, одышку и быструю утомляемость. Влаяшый холодный воздух отнимает у собаки слишком много тепла и вызывает переохлаждение тела, а горячий влажный воздух препятствует испарению воды из легких и с поверхности языка собаки и этим способствует перегреву ее тела. Чем выше температура воздуха, тем процент влажности должен быть ниже. Наиболее благоприятной влажностью при температуре воздуха 18–20° С является 40–70 %, а при температуре воздуха 30–40°C — не больше 30–40 %. Влажность выше 70 % вредна для собаки независимо от температуры воздуха.
Чтобы предохранить собак от вредного влияния температуры и влажности воздуха, необходимо в жаркое время года освобождать собак от работы, в часы наибольшего солнцепека держать их в тени, иметь для них постоянно пойлушку с чистой свежей водой, обмывать и купать их для освежения тела. В летнее время очень важно не допускать застоя теплого воздуха вокруг собаки во избежание перегрева ее тела. В холодное время года необходимо обеспечить собак достаточным питанием, сухой и теплой подстилкой, а при работе на блокпостах, особенно в сырую погоду, сменять собак не реже как через 4–5 часов. Во всякое время года необходимо следить за тем, чтобы в помещении, где содержат собак, не было сырости. Большое значение для здоровья собаки имеет закаливание ее.
Давление воздуха зависит, главным образом, от высоты места над уровнем моря. Чем выше местность над уровнем моря, тем атмосферное давление на ней меньше. Каждая собака приспособлена к атмосферному давлению, в котором она выросла и развилась. Это необходимо учитывать при перемещении собак из равнин в горные местности и наоборот; необходимо обеспечить им возможность осторожного и постепенного приспосабливания к новым условиям атмосферного давления.
Движение воздуха или ветер также не безразличен для собаки. Сильный ветер подымает пыль, затрудняет дыхание и движение. Холодный и сырой ветер способствует простудным заболеваниям. От таких ветров необходимо защищать собаку. Помещение для собаки надо располагать с учетом направления господствующих ветров.
Пыль находится в воздухе в качестве механической примеси. Пыль вредна для собаки. Она раздражает слизистые оболочки дыхательных путей, может отлагаться в легких и ослаблять их и, если она состоит из ядовитых частиц, может даже вызвать отравление.
В воздухе содержатся во взвешенном виде и микробы. При этом в наружном воздухе микробы возбудители заразных болезней, как правило, отсутствуют, так как они гибнут под влиянием лучей солнца. Другое дело в помещениях. Исследованиями обнаружены в воздухе помещений микробы-возбудители нагноения, туберкулеза, столбняка и др. Чем меньше проветривается помещение и чем меньше оно освещено, тем в воздухе его больше микробов.
Чтобы предохранить собаку от вредного влияния пыли и микробов, необходимо содержать ее помещение в чистоте, обеспечить к нему достаточный доступ света и чистого воздуха, не чистить собаку в помещении, не класть ей пыльной подстилки и периодически дезинфицировать помещение.
Влияние на собаку климата и погоды. Собака формируется в зависимости от условий среды, в которой она выросла и вырабатывает в себе свойства, помогающие ей жить и работать в данных условиях. В местах с холодным климатом собаки отличаются небольшим ростом, имеют толстую кожу, густую шерсть и очень густой подшерсток. В горном климате у собак сильнее развита грудная клетка, а кровь богаче красными кровяными тельцами и гемоглобином и т. д.
Влияние климата надо учитывать, когда переводят собак в новые для них климатические условия. В таких случаях собаки должны акклиматизироваться, т. е. выработать в себе свойства, необходимые для жизни в новых условиях. Достигают этого не сразу, причем в процессе акклиматизации устойчивость собаки против всяких неблагоприятных условий понижается. Отсюда при переводе собак из одних климатических условий в другие необходимо принять меры, чтобы новые климатические условия сразу резко на них не влияли. Как правило, молодые собаки, у которых избирательность к условиям среды окончательно еще не установилась, акклиматизируются легче, чем старые собаки. Поэтому ввозить целесообразнее молодых собак, чем старых. Еще лучшие результаты способно дать скрещивание привозных собак с местными собаками.
В каждом климатическом поясе необходимо также учитывать сезонные, и, особенно, резкие перемены погоды. В холодную погоду чаще возможны простудные заболевания, а в жаркую погоду — желудочно-кишечные.
Почва и ее влияние на собаку. Почва состоит из твердых частиц — зерен и пор между ними. Чем зерна почвы крупнее, тем и поры между ними крупнее. Такая почва лучше пропускает воздух и воду. Она сверху всегда суха, в такой почве легче окисляются и распадаются органические вещества. К крупнозернистым почвам относятся песчаные и супесчаные. Они наиболее гигиеничны, и поэтому на них лучше всего строить помещения для содержания собак.
Глинистые и илистые почвы мелкозернисты. Они меньше пропускают воздуха и влаги, сырые и холодные, плохо вентилируются, органические вещества в них не окисляются, а гниют. Такие почвы менее пригодны под постройку на них помещений для собак. Черноземные почвы также поглощают много влаги.
Для здоровья собаки имеет значение и высота стояния почвенных вод. Почвенная вода скопляется на пласте, не пропускающем воду. Чем этот пласт ближе к поверхности, тем такая почва сырее. На сырых почвах располагать помещения для собак не следует, так как сырость отнимает много тепла у организма собаки.
Поверхностный слой почвы может содержать яйца глистов, а также большое число микробов, в том числе и таких опасных, как возбудители сибирской язвы, газовой гангрены, столбняка и др. Особенно много опасных для здоровья собаки микробов и яиц глистов в почвах, загрязненных отбросами. Для предупреждения заболеваний собак большое значение имеет чистота почвы на территории, где их содержат.
Практическое занятие №1. Ежедневный осмотр служебной собаки. Чистка, купание и стрижка
Методические указания:
Состояние наружного покрова собаки имеет большое значение для ее здоровья. Пыль, грязь, перхоть, отмершие волосы и кожные выделения, скопляясь на коже, загрязняют ее, ухудшают обмен веществ, нарушают правильное регулирование теплоотдачи и создают благоприятные условия для появления вшей, блох, клещей, а также экземы и других заболеваний кожи. Чтобы избежать этого, тело собаки необходимо содержать в чистоте, что достигается регулярной чисткой, периодическим мытьем и купаньем собаки.
Чистка собак. Чистить собаку следует каждое утро до кормления и дополнительно после возвращения ее с црогулки или работы. Для ухода за кожей собаки за каждой из них закрепляют специальный комплект предметов ухода, состоящий из гребня, щетки, скребницы и суконки. Гребень служит для расчесывания шерсти, щетка — для чистки, скребница — для очищения щетки, а суконка — для протирания и приглаживания шерсти после чистки. Предметы ухода необходимо содержать в чистоте, применять только для собаки, за которой они закреплены, и раз в месяц подвергать их профилактической дезинфекции.
При чистке собаки соблюдают следующий порядок. Вначале расчесывают шерсть гребнем. Делать это необходимо по направлению шерсти, иначе можно причинить собаке боль или поцарапать кожу, к чему собака очень чувствительна. Расчесывание шерсти начинают с головы собаки, затем переходят последовательно на шею, туловище, хвост и конечности. У собак, имеющих густой подшерсток, необходимо следить за тем, чтобы при расчесывании подшерсток не выдирался.
После расчесывания шерсти переходят к чистке собаки щеткой. Начинают с левой стороны, а потом переходят на правую. Чистят собаку в том же порядке, как и расчесывают, с той только разницей, что при чистке надо водить щеткой не только по направлению, но и против направления шерсти. Особенно тщательно надо чистить голову, затылок, уши и другие места, которые собака не может достать языком и очистить сама. При чистке пыль, перхоть и волосы постепенно загрязняют щетку. По мере загрязнения щетку очищают о зубья скребницы после каждых трех-четырех взмахов, проведенных щеткой по телу собаки. Скребницу по мере загрязнения очищают легким постукиванием о твердый предмет, находящийся на земле. У длинношерстных собак шерсть часто бывает свалявшаяся и спутанная, что создает большие затруднения при чистке. В таких случаях шерсть перед расчесыванием необходимо тщательно разобрать руками, а в трудных случаях размыть теплой водой с мылом. Если же эти меры не помогают, то необходимо осторожно простричь спутанные и свалявшиеся части.
Особенно осторожно следует чистить собаку во время весенней и осенней линьки, когда кожа собаки очень чувствительна.
По окончании чистки щеткой собаку протирают и приглаживают суконкой, после чего шерсть становится гладкой и блестящей. Глаза и уши собаки протирают чистой влажной тряпочкой или ватой. Чистку собаки следует производить на открытом воздухе, но не на выгулах. Для чистки собак обыкновенно выводят на собаковязь, которая представляет собой ряд врытых в землю невысоких столбиков, к каждому из которых приделывают кольцо. Собаковязь может быть устроена также в виде низкой коновязи. После чистки собак собаковязь должна быть тщательно вымыта и продезинфицирована.
Во время чистки собаку осматривают и в случае обнаружения паразитов, повреждения или заболевания собаку необходимо показать ветеринарному специалисту. Нельзя чистить собаку во время еды, так как собака при этом отвлекается, вследствие чего пищеварение будет проходить неправильно, пища будет хуже усваиваться; кроме того, пыль при чистке будет загрязнять еду. Если собака злая и не дает себя чистить, то перед чисткой на нее необходимо надеть намордник.
У жесткошерстных собак, как, например, у шнауцеров, эрдель-террьеров, шотландских террьеров, практикуют в дополнение к чистке выщипывание отмирающих остевых волос. Международные стандарты и выставочные правила требуют для каждой породы жесткошерстных собак своего особого выщипывания волос, основанного на придании собакам этой породы определенного внешнего вида.
Положительное значение выщипывания волос заключается в том, что оно облегчает появление нового, более жесткого волоса, способного лучше защитить собаку от неблагоприятных внешних влияний. Умелое выщипывание болезненных ощущений у собаки не вызывает. При применении выщипывания волос необходимо учитывать время года и условия содержания собаки. Как правило, выщипывание волос следует применять только во время линьки собаки. При этом у собак, содержащихся в открытых или неотапливаемых помещениях, выщипывание волос без вредных последствий можно проводить только во время весенней линьки. Выщипывание волос осенью может понизить у этих собак сопротивляемость неблагоприятным внешним влияниям. Собаки, содержащиеся в квартирных условиях, такой опасности не подвергаются. Выщипывание волос у таких собак можно поэтому применять как во время весенней, так и во время осенней линьки.
Мытье собак. Одним из средств содержания тела собаки в чистоте является регулярное ее мытье. Частота мытья зависит от времени года и условий, при которых собака загрязняется. Зимой, когда нет пыли, собаку достаточно мыть раз в два-три месяца. Летом, когда пыли больше, мыть собаку следует каждую декаду, при этом мытье можно соединять с купаньем собаки. Моют собаку теплой водой и обязательно с мылом. При мытье собак, от которых плохо пахнет, к воде целесообразно прибавлять 1 % креолина. Мыло можно употреблять любое, лишь бы оно не раздражало кожу собаки.
При мытье тело собаки сначала смачивают теплой водой, после чего шерсть намыливают мыльной пеной и тщательно втирают ее в шерсть. После этого необходимо возможно лучше смывать мыло, так как остатки мыла могут вызвать раздражение кожи. Необходимо также следить, чтобы мыльная вода не попадала в глаза и уши собаки.
После мытья собаку необходимо вытереть досуха. В холодное время года собаку сразу после мытья не следует выпускать на улицу, так как она легко может простудиться. В холодное время собаку лучше всего купать вечером и выдержать ее после этого всю ночь в сушилке, устраиваемой специально при помещении для мытья, или же в квартире, если собака содержится при владельце. В теплое время года выдерживать собаку после мытья в сушилке необязательно. В это время лучше всего вымыть собаку днем, когда тепло, и хорошо вытереть после купанья.
Купанье собак. Купанье применяют в теплое время года для освежения тела собаки, и оно может быть одновременно соединено с мытьем. Купать собак следует в водоемах с проточной водой, так как стоячая вода загрязнена и может вызвать заболевания собак. Для купанья собак надо выбирать место с отлогим нетопким берегом, где нет сильного течения, ям, водоворотов, вдали от пристаней, плотов и т. д.
Собака перед купаньем не должна быть разгоряченной, иначе ее легко простудить, поэтому нельзя купать собаку тотчас же по возвращении ее с работы. В этом случае ей надо дать отдохнуть и остыть. Нельзя также заставить собаку бежать к месту купанья, ее надо вести туда шагом. Не следует купать собаку сразу после кормления.
Лучше всего купать собаку утром или вечером перед заходом солнца, причем в обоих случаях до кормления. Если собаку купают днем, когда очень жарко, то перед пуском в воду ей необходимо предварительно смочить голову водой. Чтобы заставить собаку влезть в воду и плавать, бросают аппорт и приказывают собаке его принести. Бросание аппорта повторяют несколько раз и с каждым разом все дальше. Во время купанья намордник и поводок должны быть сняты во избежание несчастного случая с собакой. После выхода из воды не надо давать собаке валяться и кататься по земле. Для того чтобы она обсохла, ее полезно поводить по берегу. При отсутствии водоема купанье можно заменить обливанием; обливать можно из ведра, чайника, лейки. Обливать следует в направлении спереди назад, и вода при этом не должна быть слишком холодной.
Стрижка. Шерсть защищает собаку от холода, жары и насекомых. Поэтому стричь служебных собак, как правило, не следует, так как стрижка может принести собаке вред. К стрижке прибегают из-за моды, или когда шерсть служит помехой какому-нибудь важному отправлению собаки, или же когда этого требует лечение. Из-за моды стригут только комнатных, декоративных собак, например пуделей. У южнорусских и у кавказских овчарок иногда подстригают волосы вокруг глаз, если они сильно вырастают и мешают зрению. Иногда приходится подстригать у суки перед родами волосы вокруг сосков, чтобы последние меньше загрязнялись. Для облегчения лечебных мероприятий шерсть выстригают, например, при заболеваниях кожи или при применении горчичника.
Цель занятия:
1. Ознакомиться с правиламии ежедневного осмотра собак;
2. Ознакомиться с инструментами для чистки и стрижки собак;
3. Приобрести навыки чистки, купания и стрижки собак;
Материально-техническое обеспечение:
Расчески, щетки, скребницы, суконка, пуходерки, триммер, шампунь
Ход работы:
1. Изучить порядок проведения ежедневного осмотра собак. Провести осмотр собаки;
2. Расчесать собаку;
3. Провести чистку собаки;
4. Провести стрижку собаки
5. Искупать собаку;
Вопросы для самопроверки
1. Для чего применяется скребница?
2. Для чего применяется суконка?
3. Для чего применяется триммер?
4. Для чего применяется пуходерка?
5. Порядок расчесывания собаки.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Общие правила содержания и сбережения собак в вооруженных силах РФ;
2. Общие правила содержания и сбережения собак во внутренних войсках МВД РФ;
3. Общие правила содержания и сбережения собак в таможенных органах РФ;
-
ТЕМА 2. Содержание и уход за собаками служебных пород. Оборудование места собаки при индивидуальном и групповом содержании
Теоретические сведения:
Содержание собак
Помещение, предназначенное для содержания собаки, должно, прежде всего, защищать ее от неблагоприятных внешних условий (холода, солнцепека, непогоды и т. д.) и быть удобным для отдыха. Вместе с тем помещение должно отвечать основным гигиеническим требованиям, не нарушать нормального течения жизненных процессов собаки и не понижать ее устойчивости к различным заболеваниям. Основные требования, которым должно удовлетворять помещение, это те, чтобы оно было просторным, удобным для отдыха, сухим, чистым и с достаточным доступом солнечного света и свежего воздуха.
Содержание одиночной собаки. Одиночную служебную собаку можно содержать во дворе или в квартире. При малейшей возможности лучше всего содержать собаку во дворе.
Нельзя содержать собаку в хлеву вместе с коровами, в конюшне с лошадьми или в одном помещении с другими домашними животными, так как наличие аммиака, углекислоты и сероводорода в этих помещениях вредно отзывается на здоровье и работоспособности собаки.
Для помещения собаки во дворе должна быть устроена специальная будка из сухого дерева и таких размеров, чтобы собака свободно могла в ней помещаться. Для крупной собаки полезная площадь такой будки должна иметь в ширину 1 м, а в глубину 0,9 м. Для средних размеров собаки достаточна будка шириной 0,9 м и глубиной 0,8 м. Средняя высота будки 0,8 м. Крышу ее делают односкатной. Входное отверстие будки устраивают сбоку в одной из широких стенок размером 0,4х0,36 м.
Для удобства очистки, проветривания, дезинфекции, замены отдельных частей и т. п. будку следует делать разборной, состоящей из трех частей; пола, каркаса и крыши. Ставят будку на сухом месте и, если есть возможность, под деревом или под навесом для лучшей защиты будки с собакой от солнцепека, сильных ветров, ливней, снегопадов и других неблагоприятных внешних условий.
Для предупреждения сырости пол будки должен быть приподнят над землею так, чтобы между полом и землей имелось воздушное пространство. Положение входного отверстия будки необходимо менять в зависимости от условий погоды так, чтобы собака была всегда защищена от прямого воздействия вредных влияний.
Для утепления на холодное время года над входом будки прибивают плотную занавеску из сложенного вдвое грубого сукна, слегка простеганного ватой. Занавеску надо устраивать так, чтобы собака сама могла ее отодвигать и чтобы после этого занавеска занимала прежнее положение. При больших холодах крышу и стены будки следует обшить соломой или стены засыпать снегом до крыши.
Для содержания ценной племенной собаки в средних широтах и на севере, где бывают большие морозы, вместо будки лучше построить деревянную кабину типа сарайчика шириной 2 м, глубиной 1,5 м и высотой спереди 2,5 и сзади 2 м. Строят ее из бревен или плотно пригнанных досок. Крышу кабины делают односкатной, а пол — приподнятым над землей на 20–30 см. Во входной двери кабины, в нижней ее части устраивают лаз, а над дверью — окно. Лаз, в зависимости от условий, можно оставлять открытым или закрывать. Перед входом в кабину кладут деревянный щит, несколько приподнятый от земли. В теплое время года в кабине на высоте 40 см от пола оборудуют для собаки нары. На зиму нары снимают и в кабину ставят будку. Во избежание сырости и для большего тепла будку ставят несколько приподнятой от пола, и так, чтобы она не прилегала вплотную к стенам кабины. Входное отверстие будки должно быть обращено не к лазу, а к одной из боковых стен кабины. Кабина лучше защищает собаку от холода, чем простая будка.
Специальные исследования, проведенные в течение двух зим ветеринарным врачом А. Н. Дугиным, показали, что в будках, поставленных в кабинах при условии, когда лаз закрыт, а будка снабжена занавеской и соломенной подстилкой, вокруг собаки образуется температурный микроклимат, значительно защищающий собаку от низкой температуры наружного воздуха, а именно:
Одиночную собаку во дворе можно содержать свободно или же привязывать на цепь. Свободное содержание собаки предпочтительней, при этом надо только обеспечить, чтобы собака не могла произвольно выбегать со двора. При содержании собаки на цепи с нею необходимо делать ежедневные прогулки, во время которых собаку надо заставлять пробегать до трех километров для укрепления ее мускулатуры и поддержания здоровья.
В городах владельцы чаще всего содержат служебных собак в квартирах, где живут сами. В этом случае собаке в квартире отводят специальное место, которое должно быть сухим, по возможности прилегающим к одной из внутренних стен квартиры, вдали от печки или отопительной батареи, доступным солнечному свету и не на сквозняке. На отведенном месте собаке устраивают приподнятый от пола лежак длиной в 1 м, шириной 0,75 м и глубиной 0,15 м. На лежак в качестве подстилки кладут матрасик, набитый соломой, или коврик. При пользовании матрасиком солому, которой он набит, раз в неделю надо менять и чехол выстирать. Собаку, содержащуюся в квартире, необходимо выводить на улицу несколько раз в день для отправления ее естественных потребностей (выгуливать). Кроме того, при содержании собаки в квартире с ней необходимо делать специальные прогулки на воздухе два раза в день длительностью по часу каждая. Во время прогулки ссбаке должна быть дана возможность достаточно побегать.
Содержание группы собак. При наличии нескольких собак при устройстве помещения для них выбирают сухое, по возможности возвышенное место, отстоящее в стороне от жилых помещений, скотных дворов и свалок. На выбранном месте строят удлиненный навес глубиной 2 м, высотой 2 м и шириной из расчета по 3 м на каждую собаку. Крышу навеса делают покатой назад. Сзади и с боков навес обшивают. Навес внутри разгораживают сплошными перегородками на отделения шириной по 3 м каждое.
На пол каждого отделения кладут несколько приподнятый над землей деревянный щит и на нем устанавливают будку, пол которой в свою очередь немного приподнимают от щита. К каждому отделению пристраивают выгул длиной четыре метра. Стены (перегородки) выгула составляют как бы продолжение перегородок навеса. Такое устройство обеспечивает каждой собаке индивидуальное помещение с достаточной площадью в 12 м2 для свободных движений. Перегородки в выгулах делают не ниже двух метров высоты, чтобы собаки не могли через них перепрыгнуть. На 0,75 м от земли стены (перегородки) выгулов делают деревянными, а остальные 1,25 м — из металлической сетки. Чтобы собака не могла подрыть перегородку выгула, ее закапывают в землю на глубину 0,5 м. Для входа в каждый индивидуальный выгул устраивают сетчатую дверь на деревянной раме. Выгул должен иметь ровную поверхность и не содержать ничего, что способно ушибить или поранить собаку. Если местность сырая, на выгулах необходимо настилать деревянные щиты, приподнятые над землей на 20–30 см и состоящие из нескольких частей, чтобы их можно было легко разбирать и очищать под ними землю.
Для удобства борьбы с заразными болезнями под одним навесом не следует размещать более 10–15 собак. Для большего количества собак необходимо построить два или несколько навесов с индивидуальными выгулами. Все навесы ставят обращенными в одну сторону, наиболее благоприятную в данной местности в отношении господствующих ветров и климатических особенностей. Расстояние между рядами навесов должно быть не менее 30 м.
При размещении собак на территории металлургических и химических заводов, а также других предприятий, загрязняющих воздух, или очень близко от них, навесы с выгулами для собак следует обязательно размещать с подветренной стороны. Полезно обсадить прилегающую к навесам территорию деревьями, однако на таком расстоянии, чтобы деревья не препятствовали освещению и обогреванию навесов и выгула солнечными лучами.
При размещении собак в отделениях навеса необходимо рядом помещать собак разного пола, поведения и возраста. Общая возбудимость собак при таком размещении значительно меньше.
Вся площадь, занятая навесами с выгулом и подсобными к ним помещениями, должна быть огорожена забором.
На севере и в средних широтах для содержания особенно ценных собак, вместо навеса строят под общей крышей ряд кабин с индивидуальными выгулами к каждой. Материал для кабин должен быть сухим, теплым и воздухопроницаемым. Лучше всего удовлетворяет всем этим требованиям сухое дерево. Размеры кабин: 2 м шириной, 1,5 м глубиной и 2,5–2 м высотой. Входную дверь в каждую кабину устраивают на петлях и с отверстием (лазом) в 50x40 см в нижней ее части, чтобы собака могла входить и выходить из кабины. Лаз прикрывают занавеской или подымающимся деревянным щитком. Над дверью в передней стене кабины устраивают окно. Пол кабины приподымают над землей на 18 см. Крышу делают покатой назад и из материала, плохо проводящего тепло. В теплое время года в кабине на высоте 40 см от пола оборудуют нары. На зиму в кабину ставят будку. Будку устраивают разборную из трех щитов с лазом; размеры боковых щитов 1,0х0,87х0,7 м, верхнего — 1,03х0,91 м. Индивидуальный выгул пристраивают к каждой кабине по тому же принципу, как и площадку к навесам. Каждый выгул имеет в глубину 4 м с общей площадью, равной 8 м2. Чтобы иметь большого размера площадку для выгула, устраивают несколько отдельно расположенных больших выгулов размером 6X6 м, куда собак периодически выпускают для прогулки.
Если группа собак большая, необходимо в дополнение к основному помещению построить изолятор, чтобы иметь возможность своевременно переводить в него собак, при заразных заболеваниях. Рассчитывают изолятор на 10 % поголовья группы. Строят изолятор не ближе 0,5 км от главного помещения для здоровых собак и участок огораживают забором. В самом изоляторе каждая собака должна быть помещена отдельно от других больных животных.
Содержание собак в школах-питомниках служебного собаководства. В школах-питомниках служебного собаководства зоогигиенические требования к размещению и содержанию собак должны предъявляться особенно строго.
Прежде всего при выборе места для размещения питомника необходимо учитывать значение для здоровья собаки почвы, солнечного света и составных частей воздуха. Нельзя располагать питомник на участке низменном, болотистом, с гигроскопичной почвой, с высоким стоянием грунтовых вод, загрязненном отбросами и т. п.
Место для помещения питомника должно быть сухим, слегка возвышенным, более доступным солнечным лучам, слегка покатым для лучшего стока воды и защищенным от местных господствующих ветров. Место это не должно быть расположено вблизи конюшен, скотных дворов, навозохранилищ, мусорных и помойных ям, а также промышленных предприятий, загрязняющих воздух. Желательно, чтобы оно находилось дальше от жилых помещений, столовых и кухонь.
Особенно следует избегать сырости. Сырая почва способствует сырости помещения, а сырое помещение отнимает много естественного тепла у организма собаки. Собака в таком помещении зябнет, организм ее ослабляется и становится подверженным различным заболеваниям.
В целях предохранения от сырости не следует располагать помещение питомника близко от прудов, озер и других водоемов, а также у подошвы горы, так как сюда может стекать вода с выше расположенных участков.
При выборе строительных материалов необходимо учитывать местные возможности. Во всех случаях выбранный материал должен быть сухой, теплоустойчивый и воздухопроницаемый. Лучше всего удовлетворяет этим требованиям сухое дерево. Для отдельных помещений специального назначения (ветеринарный лазарет, изолятор и др.) лучшим материалом служит обожженный кирпич, особенно пустотелый. Глина с соломой, применяемая в Средней Азии, значительно уступает по своим гигиеническим свойствам дереву и обожженному кирпичу.
Направление фасада помещения должнр быть таким, чтобы в помещение падало достаточно солнечного света и чтобы оно не подвергалось лобовому действию холодных ветров.
На севере, где солнца всегда мало, помещения для собак надо располагать так, чтобы открытая их часть была направлена на юг. Наоборот, на юге, во избежание перегрева, помещения для собак лучше всего располагать открытой частью на северо-восток. В средних широтах открытую часть помещений следует ориентировать на юго-восток.
Каждая школа-питомник должна иметь: 1) помещение для строевых собак, 2) карантинное помещение, 3) родильное помещение, 4) щенятник, 5) ветеринарную амбулаторию со стационаром, 6) изолятор, 7) помещение для мытья собак и 8) вспомогательные помещения.
Помещение для строевых собак. Помещение для строевых собак строят по тому же типу, что и описанные выше помещения для группы собак.
Карантинное помещение. Карантинное помещение необходимо для того, чтобы выдерживать в нем вновь поступающих собак до определения благополучия их по заразным заболеваниям. Строят карантинное помещение по типу помещения для группы собак, и оно должно быть удалено от основных помещений для собак не меньше чем на 250 м.
Родильное помещение. Родильное помещение и щенятник составляют заводскую часть питомника, которая, как правило, должна быть изолирована от остальных помещений и расположена от них в достаточном отдалении.
Родильное помещение рассчитывают на количество имеющихся в питомнике племенных сук и строят как закрытое неотапливаемое помещение, обеспечивающее гигиенические условия ощенения сук и возможность холодного воспитания щенят до 45-дневного возраста.
В средних широтах под родильню лучше всего построить бревенчатое, хорошо проконопаченное помещение шириной внутри 4 м и высотой 2,5 м. Пол делают деревянный из плотно пригнанных досок и приподнятый от земли. Направление длинной стороны помещения — с востока на запад. К входу в помещение пристраивают тамбур так, чтобы при открывании входной двери в помещение не попадали резкие струи холодного воздуха. Помещение должно быть хорошо освещено отраженным светом, так как прямой свет раздражает суку во время родов, а щенят — в первые две недели их жизни, пока они не прозрели. Вентиляция должна обеспечить постоянный равномерный обмен воздуха в помещении. Особенное внимание должно быть обращено на недопущение сквозняка.
Южную стену внутри помещения разгораживают глухими перегородками на родильные боксы шириной 3 м и глубиной 2,5 м с сетчатой дверью для входа в каждый из них. Между входом в бокс и северной стороной помещения устраивают проход шириной 1,5 м. В теплое время года в боксах достаточно иметь нары шириной в 1 м и длиной 1,2–1,5 м. Нары приподымают от пола на 10–12 см и обивают со всех четырех сторон в высоту бортами шириной в 20 см. На нары кладут достаточное количество сухой озимой соломы в качестве подстилки.
В холодное время года вместо нар в левый задний угол бокса ставят разборную просторную будку с такой же полезной площадью, как у нар. Будка должна быть приподнята от пола и не касаться стен бокса. Будку, как и нары, необходимо снабжать достаточным количеством сухой озимой соломы. При больших холодах над входом в будку навешивают теплую занавеску. В задней стене (южной) каждого бокса поближе к его правому углу устраивают лаз, ведущий наружу в выгул. Лаз должен иметь плотно закрывающую его и не пропускающую холод заслонку. Снаружи родильного помещения, вдоль южной стороны, оборудуют индивидуальные выгулы, соответствующие каждому боксу. Ширина каждого выгула 3 м и длина (глубина) 4 м. На каждом выгуле устраивается навесик высотой в метр от земли с деревянным щитом под ним. В зависимости от надобности в выгул может быть поставлена и будка.
Щенятник. Щенятник предназначается для содержания в нем щенят после отъема до 10-месячного возраста. Щенятник состоит из закрытого помещения и выгула. Закрытым помещением щенки пользуются до 3-месячного возраста, после чего их переводят окончательно в выгул. Закрытое помещение щенятника оборудуют по тому же типу, что и родильное помещение. Каждое отделение в нем, соответствующее боксу родильного помещения, делают только несколько глубже — 3x3 м. Каждому помету отводят в щепятнике одно отделение. В отличие от родильного помещения выгулы для щенятника оборудуют отдельно от закрытого помещения. Устраивают выгул на сухом месте, защищенном со стороны постоянных ветров, и значительно больших размеров, чем индивидуальные выгула, а именно 6x6 м. Выгулы для щенят огораживают сеткой и оборудуют навесами с деревянными настилами под ними и будками для защиты щенят от холода, непогоды и действия прямых солнечных лучей. Число выгулов в щенятнике определяется наличием групп щенят, однородных по полу, возрасту и физическому развитию.
Ветеринарная амбулатория со стационаром. Ветеринарную амбулаторию со стационаром для незаразно больных собак размещают в одном отапливаемом закрытом помещении. Для ветеринарной амбулатории необходимы: ожидальня, комната для приема и оказания лечебной помощи больным собакам, отдельные комнаты для операционной, диагностического кабинета, физио-терапевтического кабинета, ветеринарной аптеки, кабинета ветеринарного врача, а также комната для ветеринарных уборщиков (санитаров) и кладовая.
Стационар для незаразно больных собак строят в виде коридора шириной 1,5 м с входами из него в ряд клеток шириной в 3 и глубиной в 2 м каждая. Высота помещения 2,5 м. Помещение должно быть светлым, с хорошей вентиляцией; печь должна равномерно обогревать все помещение. Температуру в помещении поддерживают по указанию ветеринарного врача.
Перегородки между клетками делают сетчатыми высотой 2 м. В каждой клетке на высоте 30 см от пола устраивают нары для собаки. К каждой клетке пристраивают снаружи индивидуальный выгул со специальным плотно закрывающимся лазом в него из клетки. Расположение выгула должно быть наиболее благоприятным при местных условиях. Размеры каждого выгула 3x3 м.
Изолятор. Изолятор предназначается для содержания в нем собак, больных или подозрительных по заболеванию заразными болезнями. В связи с этим изолятор должен быть обязательно огорожен отдельным глухим забором и построен не ближе 0,5 км от остальных помещений для собак.
Изолятор лучше всего строить из хорошо обожженного кирпича. В нем должны быть три основных отделения: чумное, кожное и для собак, подозрительных по бешенству. Отделения эти лучше строить как самостоятельные помещения, с индивидуальными выгулами к каждой клетке и расстоянием между отделениями не меньше 30 м. При необходимости расположить все три отделения изолятора под одной крышей в средних широтах чумное отделение должно иметь выгул, обращенный на юг, и вход через тамбур с юга. Кожное отделение располагают с выгулом, обращенным на восток, и входом через тамбур с востока. А для собак, подозрительных по бешенству, оборудуют несколько изолированных клеток с самостоятельным входом в каждую с западной стороны.
Изолятор необходимо отапливать, причем температуру в нем поддерживают по указанию ветеринарного врача. Требования к вентиляции и освещению обычные. В чумном и кожном отделениях каждую клетку отделяют от соседней кирпичными стенками. Такой же стенкой отделяют друг от друга и индивидуальный выгул на высоту 2 м. Для выхода в выгул в каждой клетке устраивают лаз. Размеры клеток 3x2 м, индивидуальных выгулов 3x3 м.
Помещение для мытья собак. Помещение для мытья собак может быть устроено как самостоятельное помещение или же в одном здании с ветеринарной амбулаторией. В последнем случае помещение для мытья должно иметь отдельный вход. Помещение для мытья собак необходимо отапливать, и в нем должны быть: ожидальня, комната для мытья и купанья собак и сушилка. В комнате для мытья собак пол должен быть водонепроницаемый со стоком посредине. Кроме того, комната должна быть оборудована ваннами и душами и обеспечена подачей как холодной, так и горячей воды. Сушилка предназначена для выдержки в ней собак после мытья или купанья, пока собаки не обсохнут. В сушилку переводят собак через специальный вход из моечной. Сушилку оборудуют клетками. Из сушилки должен быть специальный выход наружу для вывода собак после того, как они окончательно просохнут после мытья.
Вспомогательные помещения. К вспомогательным помещениям относятся: кухня, кладовые, погреб, ледник и т. п. Особым требованиям из них должна удовлетворять кухня.
Содержание помещений и уход за ними. Здоровье собаки во многом зависит от правильного ухода за помещением, в котором ее содержат. Все помещения и выгулы для собак должны содержаться в строжайшей чистоте. Это достигается регулярной их уборкой и периодической дезинфекцией. Основную уборку производят ежедневно по утрам. Во время уборки удаляют кал, разбирают, очищают, просушивают и проветривают будки, в закрытых помещениях и на выгулах подметают пол, удаляют со стен грязь и паутину. В это же время производят переборку и смену подстилки и т. д. Учитывая сильную зараженность собак глистами, кал с выгула, кабин и клеток необходимо убирать железным совком, причем на выгуле так, чтобы одновременно был снят и верхний слой земли, который заменяют песком. Собранный кал и мусор лучше всего сжигать, а если для этого нет соответствующей печи, то пересыпать хлорной известью и вывезти за пределы населенного пункта на специально отведенное место, где глубоко зарыть. Чтобы в помещении или на выгуле кал не оставался долго, необходимо организовать дополнительную уборку его не позднее чем через час после каждого кормления собаки. Зимой кал на выгуле вырубают вместе со льдом.
В теплое время года пол и нары в закрытых помещениях, деревянные настилы под навесами, а также пол и стенки будок раз в декаду должны быть вымыты горячей водой с прибавлением щелока. Одновременно тщательно протирают окна в помещениях. Не реже одного раза в месяц производят профилактическую дезинфекцию всех помещений 3 %-ным раствором креолина (1,5 стакана на ведро воды) или другими дезинфицирующими средствами. Металлические части следует обжечь паяльной лампой. В зимнее время дезинфекцию навесов, наружных будок и выгулов не производят. Во время уборки и мытья помещения собаку необходимо вывести из него на собаковязь, а во время дезинфекции — подальше, на расстояние не ближе 100 м. После уборки, мытья и дезинфекции помещение должно быть хорошо проветрено и просушено, только тогда собак вводят обратно.
Во всех случаях, когда позволяет погода, крыши будок для собак следует несколько приподнимать, отчего будка хорошо проветривается и подвергается действию прямых солнечных лучей.
Особое внимание должно быть уделено содержанию закрытых неотапливаемых помещений в зимнее время. Необходимо помнить, что холод для здоровья собак и щенят не опасен. Он становится опасным только тогда, когда его сопровождают сырость, сквозняки, грязь и недостаточное питание. Устранению этих моментов должно быть уделено большое внимание. В холодное время года собакам должна быть предоставлена обильная подстилка из озимой соломы. Солома должна быть сухая, чистая без пыли и плесени и не бывшая ранее в употреблении у других животных. При каждой уборке помещения подстилку следует перетряхнуть, чтобы удалить из нее пыль, перебрать, выбросить загрязненные и отсыревшие части и труху и заменить свежими. После каждой дезинфекции, а также раз в 5 дней обязательно надо менять всю подстилку. В родильном помещении подстилку следует менять ежедневно, а перебирать 2–3 раза в день.
Особое внимание должно быть обращено на предупреждение заноса заразных заболеваний на территорию, где содержатся служебные собаки, и на недопущение распространения этих заболеваний при их появлении. В этих целях вся территория, на которой расположены помещения для питомника собак, должна быть огорожена хорошим забором и на нее не должны допускаться посторонние лица, а также животные, особенно собаки и кошки. Необходимо строго следить за тем, чтобы на территории питомника не было грызунов.
За каждой собакой в хозяйстве должно быть закреплено постоянное место (кабина, будка, индивидуальный выгул), причем перевод из него в другое место может быть допущен только в исключительных случаях и после тщательной дезинфекции того места, куда переводят собаку.
Практическое занятие №2. Выгуливание, физтренинг служебных собак
Методические указания:
Выгуливание собак.
В комплекс мероприятий по уходу за собакой входят также обязательные ежедневные прогулки с нею. Движения крайне необходимы для здоровья собаки. Они укрепляют ее мышцы, улучшают деятельность легких и сердца, повышают обмен веществ, способствуют хорошему аппетиту. Содержание собаки на индивидуальных выгулах позволяет больше пользоваться чистым воздухом, чем достаточными движениями. Прогулки должны компенсировать этот недостаток. Гулять с собакой необходимо не меньше двух раз в день. Продолжительность каждой прогулки должна быть не менее 0,5 часа, а для собак, содержащихся в квартирах — не менее часа. За время прогулки собаке должна быть предоставлена возможность побегать, попрыгать и порезвиться, при этом во избежание случайных вязок и для предохранения от заражения заразными болезнями необходимо следить за тем, чтобы собака во время прогулки не соприкасалась с чужими собаками, а также с кошками, не поедала найденный корм и т. д. При наличии в хозяйстве большого количества собак устанавливают очередность прогулок с ними. Пустующих сук выводят на прогулку в последнюю очередь, чтобы не возбуждать кобелей.
Физический тренинг в собаководстве
В основе современного физтренинга собак лежат опытные (экспериментальные) ответвления бодибилдинга и фитнеса: от сочетания определенных видов нагрузок и диет до применения специальных пищевых добавок, широко используемых в современном бодибилдинге.
Помимо высокой трудоемкости, системного сочетания физических нагрузок и диет, необходимого наличия у практикующего специальных знаний, закрытость физтренинга собак объясняется его последователями и тем, что уверенность в себе и агрессивность «раскачанной» собаки резко возрастают, и без должного контроля, могут сделать такую собаку социально опасной.
Уверенность собаки в себе, ее агрессивность повышаются иногда прямо пропорционально проводимым занятиям по физической подготовке, если они контролируются опытным специалистом. Это объясняется естественными гормональными сдвигами во время физических тренировок (повышение выработки эндокринной системой организма уровня гормона тестостерона).
Что касается одного из утверждений физтренеров о возможности социальной опасности «раскачанных» животных, то это обусловлено рядом иных факторов. В этом состоит один из аргументов о закрытости информации о методах профессионального физтренинга. Если у собаки имеется какие-либо патологии психики, либо поведение ее исходно приближено к социально опасному (например, не любит детей, кидается на собак и т.п.), то в результате тренировок («раскачки») может быть пройден этап латентности таких проявлений. Понятно, что если данные методики будут широко пропагандироваться и применяться людьми, не могущими контролировать собаку, более того — специально воспитывающими из своих собак терминаторов, - это может стать серьезной проблемой, о чем и говорят профессиональные физтренеры.
Каковы возможности современного физического тренинга собак, и чем он может быть полезен российским собаководам и спортсменам!
Если владельцев собак интересует физический тренинг их питомцев, то интерес этот, как правило, преследует одну из следующих целей:
а) подготовка к выставкам;
б) исправление и корректировка недостатков анатомии;
в) подготовка к спортивным соревнованиям, соревнованиям по дрессировке, подготовка ездовых или беговых собак и т.п.;
г) улучшение здоровья собаки (ветеринарный или лечебный физтренинг).
Кроме этого, занятия физтренингом могут способствовать повышению уверенности в себе и агрессивности собаки, а также «дисциплинированности» собаки и ее владельца. Физтренинг воспитывает собаку и человека, способствует быстрому формированию из них команды.
Программы подготовки для разных групп собак кардинально отличаются друг от друга по целям и, соответственно, по средствам, за счет которых реализуются. То, что облегчает жизнь собаке и владельцу в повседневной жизни (например, исправление физических недостатков) - это одно, то что нужно «выставочной» собаке - это другое, и вовсе может не подходить спортивной собаке. К тому же, физтренинг для разных конституций и возрастных групп собак (щенка, подростка и взрослой собаки) кардинально различаются. Целью лечебного физтренинга является посильное устранение недостатков анатомии собаки. Недостатки анатомии собаки могут быть врожденными и приобретенными. И те и другие, в большинстве случаев, могут быть устранены с помощью специальных индивидуальных курсов физтренинга для собак, как правило, не позже 2-летнего возраста. Большинство специалистов от физтренинга собак сходятся во мнении, что исправление недостатков, приобретенных в результате неправильных физических нагрузок во время роста и развития костной системы, намного сложнее коррекции некоторых врожденных анатомических дефектов животного.
Разумеется, существуют определенные рамки коррекции этих двух групп недостатков. Из врожденных недостатков собак коррекции лечебного физтренинга подлежат: так называемая «узкогрудость», невыраженный форбруст, неправильный постав передних и задних конечностей, неправильные углы и пропорции задних конечностей, «мягкая» спина, неправильные пропорции головы (корректируется, в основном, за счет наращиваемых мышц), не выраженный половой де- морфизм (может корректироваться гормональными средствами). Не подлежат коррекции: дисплазия тазобедренных и локтевых суставов, неправильная линия спины («проваленная» спина), искривленные предплечья, серьезные анатомические аномалии опорно-двигательного аппарата и врожденные уродства. Из приобретенных недостатков коррекции подлежат: слабость связок и неправильный постав передних и задних конечностей, мягкость и неправильный постав ушей, неправильные движения, несоответствие кондиции, слабость опорно-двигательного аппарата и атрофия мышц. Коррекции подлежат также ослабленная из-за неправильного содержания и кормления пигментация шерсти, глаз и десен собаки, что достигается индивидуальной диетой с введением в рацион собаки специальных пищевых добавок. Коррекция пигментации тоже, как это ни странным может показаться на первый взгляд, входит в область профессиональных знаний физического тренера собак. Практически не подлежат коррекции приобретенные недостатки, закрепленные с возрастом собаки (более 2-3 лет), а также недостатки, приобретенные в результате неправильных физических нагрузок.
Физтренинг для щенков выполняет основную роль профилактики все-возможных анатомических недостатков собаки и пороков развития, формирует плацдарм для создания оптимальной структуры ее двига-тельного аппарата, положительно влияет на дальнейшую обучаемость животного и силу формируемых нервных процессов.
При подготовке к выставке физтренинг ставит целью наращивание мышечной массы, усиление пигментации, формирование движений собаки в соответствии со стандартом данной породы. При подготовке к спортивным соревнованиям физтренинг, по определению, ставит целью повышение выносливости собаки на фоне усталости, а также повышение уровня ее силы, уверенности в себе и желания борьбы.
Служебная собака в «выставочной» форме может иметь до 20% подкожного жира от общей мышечной массы, что неприемлемо для той же собаки в период спортивных соревнований, когда ее подкожно-жировая прослойка должна составлять не более 12% и не менее 9%. Этот период «спортивной формы» собаки (который, обратите внимание, также является периодом физиологического стресса) никогда не должен превышать 5-6 месяцев. Это максимально допустимое без вреда для здоровья время нахождения животного в пределах физиологической прочности организма. Сочетание специальных нагрузок и массажа при определенных белковых диетах повышают выносливость животного, дают ему высокую подвижность на фоне легкости и свободности движений, формируют оптимальный для спорта мышечный рельеф и поведение собаки. Также необходимым для успеха условием является использование специальных пищевых добавок, извлекающих дополнительную энергию для тренировок и роста мышечной массы.
По истечению спортивного периода собаку в обязательном порядке переводят в т.н. предсоревновательный период с соответствующим постепенным изменением нагрузок и сопутствующих диет.
Продолжительность тех или иных типов тренировок должна вводиться постепенно, обязательно сочетаться с определенной программой питания и, конечно, с полноценным отдыхом. Как правило, на начальных этапах с собакой занимаются два раза в день при нарастающей продолжительности занятий от 5 до 40 минут. При профессиональном построении программы физтренинга ощутимых результатов можно достичь менее чем за месяц тренировок. При правильном построении тренировок с индивидуальной программой питания, мышечный рельеф бывает замечен уже после первых занятий (достигается за счет активизации кровотока в мышечной ткани; длится не более 120-180 минут). Данный эффект реализуется грамотным сочетанием непродолжительных по времени (от 8 сек. до 12 мин.) легких и тяжелых физических нагрузок (например, бега, различного вида ходьбы с изменениями темпа и скорости движений, плавания в сочетании с тяжелыми видами нагрузок — буксировкой груза) с последующим анаболическим массажем, т.е. специальным видом массажа акупунктурных точек, воздействующего на эндокринную систему организма собаки, а также массажем мышц.
Современный кинологический физтренинг не использует различные утяжелители, например специальные ошейники и шлейки с грузами. Помимо того, что данные средства, как правило, не дают ожидаемого эффекта, они к тому же могут являться основной причиной развития приобретенной дисплазии тазобедренного сустава у собак. Из снаряжения в физтренинге собак используются два поводка (1 м-1.5м; Зм), специально удлиненная до области крупа собаки буксировочная шлейка с 6-ю кольцами (ее делают из обычной 3-х кольцевой), рывковая цепь и груз в виде, например, автомобильной шины. В некоторых случаях могут использоваться специальные беговые дорожки для собак. Пользуясь ими, можно достаточно точно дозировать нагрузки, осуществляя при этом полный контроль над сердечной деятельностью собаки и работой ее мышц. Но и здесь необходимо также помнить о том, что все нагрузки вводятся постепенно. Пожалуй, это основные приспособления, используемые в кинологическом физтренинге.
Велосипеды могут применяться в физтренинге для приведения в форму ожиревших собак, и то, только в том случае, когда к этому нет противопоказаний. Все нагрузки также вводятся очень постепенно. Опасность применения велосипеда — невозможность для тренирующего чувствовать адекватность применяемых нагрузок и контролировать (в том числе, резко изменять) скорость движения животного, когда это необходимо. Проводник или тренер, работающие с собакой, обязаны следить за состоянием ее дыхания и сердечного ритма, чтобы давать ей оптимальные нагрузки для достижения требуемых результатов. Специальное оборудование при использовании велосипеда, как правило, не требуется.
К тяжелым физическим нагрузкам относится буксировка груза. При буксировке могут использоваться летние шины легковых автомобилей без дисков. На начальном этапе тренировок можно использовать шину от отечественного автомобиля «Ока».
Использовать автомобили в тренировках категорически нельзя. Наверное, не надо доказывать отсутствие результативности бега за выхлопной трубой автомобиля, и повторяться относительно того, что сам владелец-автомобилист не может чувствовать нагрузку на собаку, контролировать работу ее мышц и общее физическое состояние даже через окошко автомобиля, держа собаку за поводок.
Неправильное сочетание нагрузок, их продолжительности и сопутствующих диет — самая частая и, к сожалению, самая опасная по последствиям ошибка владельцев собак. Результатом глубоких заблуждений здесь бывают запредельные резкие нагрузки, не только не приносящие пользы, но иногда и калечащие собак. Все нагрузки вместе с индивидуальной диетой должны вводиться постепенно, с соответствующим введенному курсу сокращением продолжительности прогулок собаки. Продолжительность прогулок уменьшают во избежание истощения животного и утери т.н. «мышечной памяти» в момент интенсивного роста мышечной ткани (120-180 мин после тренировки).
В физтренинге собак существует множество схем. Как правило, эти схемы разрабатываются тренером на основе стандартных существующих с учетом дифференцированного подхода к устранению тех или иных физических недостатков конкретного животного.
Цель занятия:
Освоить основные требования к выгуливанию и проведению физтренинга служебных собак;
Материально-техническое обеспечение:
Поводок, намордник, буксировочные предметы;
Ход работы:
1. Провести выгул собаки;
2. Применить элементы физтренинга;
Вопросы для самопроверки
Каковы основные правила выгула собак в городе?
Каковы основные правила выгула собак вне населенных пунктов?
Что такое физтренинг?
Основные правила проведения физтренинга.
Практическое занятие №3. Уборка мест содержания собаки
Методические указания:
Помещения ежедневно убирают и проветривают. При содержании собак в квартирах коврик, на котором отдыхает собака, тщательно чистят пылесосом или выколачивают от пыли и волоса.
В период усиленной линьки собак, особенно длинношерстных, чистить коврик и пол рекомендуется два раза в день.
Пол протирают влажной тряпкой. Один раз в неделю его моют мыльной водой.
Для уборки помещения собак, содержащихся во дворе, нужны железная совковая лопата, металлический скребок, метла, веник, совок, ведро для мусора и ведро для воды и дезинфицирующих растворов.
Во время уборки будки, кабины, выгулы и прилегающую территорию очищают от мусора, а зимой — от снега и льда. Веником со стен и потолка будок и кабин сметают пыль.
Летом один раз в неделю кабины и будки моют водой.
Зимой вместо воды используют снег. Периодически по указанию ветеринарных специалистов помещения для собак подвергают дезинфекции.
При уборке каждый раз тщательно перетряхивают подстилку. Намокшую, смерзшуюся и загрязненную подстилку заменяют свежей.
Для уничтожения мух и других насекомых стены кухонь и помещений для собак обрабатывают 1,5-процентным водным раствором хлорофоса.
Можно использовать раствор хлорофоса в виде аэрозоля в специальных баллончиках, которые продаются в магазинах.
Для борьбы с грызунами используют ядовитые препараты, которые в смеси с продуктами (в виде небольших шариков) закладывают в норы и другие места, не доступные для домашних животных.
Эта работа должна проводиться специалистами дератизационных отрядов (дератизация — истребление грызунов), так как неумелое применение ядовитых приманок может привести к отравлению собак или других домашних животных.
Применять против грызунов механические средства (мышеловки, крысоловки и др.) не стоит, они малоэффективны.
Цель занятия:
Научиться уборке мест содержания собаки
Материально-техническое обеспечение:
Лопата, скребок, щетка, ведро, салфетки, пылесос;
Ход работы:
Произвести уборку вольера, бокса, будки и прилегающей территории;
Вопросы для самопроверки:
1. Как проводится уборка помещения для содержания собаки?
2. Как проводится уборка вольера для содержания собаки?
3. Как проводится уборка будки для содержания собаки?
Самостоятельная работа обучающихся
Влияние свойств почвы при содержании собаки на ее работоспособность; -
Теоретические сведения
Собак перевозят по железной дороге, водным транспортом, на автомашинах и в самолетах. Во время перевозок увеличивается опасность заболевания собак простудными и заразными болезнями, а также механическими повреждениями. Вот почему перевозка собак требует к себе большого внимания. Каким бы видом транспорта ни перевозили собак, они должны быть предварительно осмотрены ветеринарным специалистом. Больные собаки и особенно не благополучные по заразным заболеваниям к перевозке допускаться не должны. Ветеринарное законодательство требует, Чтобы на перевозимых животных были в наличии удостоверения от местных ветеринарных органов о благополучии этих животных по заразным болезням. При отсутствии таких удостоверений погрузка собак в вагоны, суда и самолеты не допускается. За 2 часа до погрузки собаки должны быть накормлены, напоены и после этого выгуляны.
По железной дороге собак можно перевозить в багажных и пассажирских вагонах, а также в товарных вагонах, специально приспособленных для перевозки собак. В багажных вагонах без сопровождающих перевозят только небольшое число собак и на сравнительно короткие расстояния с расчетом, чтобы собак в пути не приходилось кормить, поить и чтобы они не могли пострадать от недостаточного притока чистого воздуха. Особенно об этом необходимо помнить в летнее время. Перевозка собак в багажных вагонах производится в клетках или специальных корзинах. Если собак перевозят не в клетках, на них должны быть надеты надежные намордники и крепкие поводки для привязи.
В пассажирских вагонах собак перевозят при вожатых (проводниках) и в небольших количествах. Собак перевозят в намордниках и пе более чем по две хорошо спаренных собаки при одном вожатом для удобства наблюдения и ухода за собаками.
Большое количество собак перевозят в специально предоставляемых для этого товарных вагонах. Особое внимание должно быть уделено состоянию вагонов и их оборудованию. Вагоны, назначенные для перевозки собак, должны быть тщательно очищены и продезинфицированы. Полы, стены, крыши, двери и люки необходимо внимательно осмотреть и потребовать устранения неисправностей, если таковые будут обнаружены. В вагонах не должно быть ни щелей, ни торчащих гвоздей.
Специальное оборудование вагонов заключается в том, что в них на половине вышины вагона устраивают нары для размещения собак в два яруса. Нары должны быть из плотно прилегающих друг к другу досок, чтобы моча с верхнего яруса не протекала в нижний. В каждом вагоне размещают не более 28 собак. Во избежание грязи, особенно при раздаче пищи, желательно перевозить каждую собаку в отдельной клетке. При отсутствии таких возможностей собак крепко привязывают к специальным кольцам, ввинчиваемым в пол и нары и расположенным с таким расчетом, чтобы собакц не могли грызться. На злых собак надевают намордники.
В зимнее время вагоны должны быть обеспечены печными установками, а собаки — подстилкой. Подстилка должна предоставляться собакам и в теплое время года, если только перевозка рассчитана больше, чем на сутки. При погрузке в вагоны сперва загружают собак на нары, а затем уже на пол вагона. На каждую собаку должен быть комплект предметов для ухода и кормления, а именно: щетка, скребница, гребень, суконка, кормушка и пойлушка. Чтобы собаки не простудились в пути и не могли выпрыгнуть, люки вагонов засетчивают и держат открытыми только с правой стороны по ходу поезда. Зимой люки завешивают утепленными занавесками. Двери вагонов во время движения поезда должны быть всегда закрыты. Открывать их можно только на стоянках, предварительно проверив надежность привязи собак.
Для сопровождения собак во время перевозки и ухода за ними выделяют вожатых (проводников) из расчета по три человека на вагон. Один из них должен находиться постоянно в вагоне с собаками, остальные могут разместиться в других вагонах и приходить только на стоянках для чистки, кормления и выгуливания собак. В вагонах, где перевозят собак, следует соблюдать постоянную чистоту. Кал, мочу и мусор убирают из-под собак немедленно в один из углов вагона или специальный ящик с тем, чтобы на ближайшей остановке вынести их в отведенное для свалки место. Противопожарные мероприятия в вагонах необходимо соблюдать со всей строгостью, В летнее время очень важно следить, чтобы вагон не перегревался и чтобы в нем не было душно. Помимо открытого люка, хорошо для этого обливать несколько раз в день стены и крыши вагонов водой. При длительных перевозках летом полезно покрыть железные крыши вагонов дерном и поливать его водой. Чистят собак раз в день. Кормить собак в пути следует два раза в день, а поить — не менее трех раз зимой и шести раз летом.
При перевозке большой партии собак и на большие расстояния желательно взять с собой не только продукты, необходимые для кормления собак на весь путь, но и походную кухню или котел для приготовления корма. Для кормления собак в пути без варки корма можно использовать кормовые смеси и галеты, упрощающие приготовление корма, а также хлеб, молоко, супы из буфетов на станциях. Необходимо ежедневно выгуливать собак, для чего используют остановки на станциях. Если продолжительность остановок не позволяет выгулять всех собак, то их выгуливают поочередно. При этом необходимо следить, чтобы выгуливаемые собаки не имели никакого контакта с чужими собаками или кошками. Нельзя также допускать общения собак в пути с посторонними людьми.
При перевозке собак на судах их следует помещать только на палубе. При этом незначительное поголовье собак допустимо перевозить на поводках у проводников или на привязи к какому-либо устойчивому месту. Большое поголовье собак лучше всего перевозить в клетках.
Уход и кормление собак, перевозимых на судах, организуют применительно к правилам, которые были указаны для перевозки собак по железной дороге.
На автомашинах собак перевозят вместе с вожатыми. Норма размещения на полуторатонную машину – 12 вожатых с собаками. Вожатые при этом размещаются по бортам. При перевозке на автомашинах собак в пути не кормят. В случае, когда перевозка длится несколько часов, через каждые два часа устраивают остановку на 10-15 минут, во время которой собак выгуливают.
На самолете собак можно перевозить или на поводках у сопровождающих или в клетках. Собак в пути не кормят. При длительных перелетах на аэродромах, где происходят промежуточные посадки, собак кормят и выгуливают.
После длительных перевозок автотранспортом и на самолетах собакам необходим продолжительный отдых.
Практическое занятие № 4. Транспортировка собак и ее способы
Цель занятия:
Изучить способы перевозки собак;
Материально-техническое обеспечение:
Методички, поводки, цепи;
Ход работы:
Смоделировать размещение собак для перевозки в вагоне;
Вопросы для самопроверки:
Правила перевозки собак по железной дороге;
Правила перевозки собак водным транспортом;
Правила перевозки собак на автомашинах;
Правила перевозки собак в самолетах;
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Правила перевозки собак с пересечением государственной границы РФ -
Теоретические сведения
Наибольший ущерб собаководству наносят инфекционные заболевания: парвовирусный энтерит, чума, вирусный гепатит и др. Серьезную опасность для животных и человека до настоящего времени представляет бешенство.
Профилактика инфекционных заболеваний собак включает в себя специфическую и неспецифическую профилактику. Специфическая профилактика — применение биологических препаратов (вакцин, сывороток) для формирования иммунитета против инфекционных заболеваний. Неспецифическая профилактика — использование биологических и химических препаратов, повышающих общую резистентность (сопротивляемость) организма к болезням, а также санитарные и зоогигиенические мероприятия.
Специфическая профилактика
В зависимости от эпизоотической обстановки собак вакцинируют от парвовирусного энтерита, чумы, инфекционного гепатита, лептоспироза, аденовироза и других инфекций. В обязательном порядке все собаки должны вакцинироваться от бешенства.
Взрослых собак, как правило, вакцинируют один раз в год. Молодых животных для поддержания напряженного иммунитета от наиболее распространенных инфекций (парвовирусного энтерита, чумы, гепатита) следует вакцинировать трижды. Первую серию рекомендуется делать в 1,5–2 месяца, вторую — в 6 месяцев, третью — в 12 месяцев. Нежелательно прививать щенков с 3 до 6 месяцев, так как в этот период у них идет смена зубов.
Иммунитет, как правило, формируется через 1–2 недели после прививки. Причем считается, что наиболее высокая концентрация иммунных веществ (антител) в организме животного поддерживается в течение первых 3–4 месяцев. Поэтому племенных сук желательно вакцинировать за 1–2 месяца до вязки. Тогда период повышенного содержания антител придется на время выделения молозива, которое и обеспечивает, в значительной мере, защиту от инфекционных заболеваний в первые недели жизни щенков.
Вакцины лечебным эффектом не обладают, поэтому прививки делают только здоровым собакам. Животные, привитые в инкубационном (скрытом) периоде болезни, могут погибнуть. Перед прививками для выявления ранних стадий заболевания измеряют температуру тела, осматривают состояние слизистых оболочек глаз, носа, ротовой полости, обращают внимание на поведение, аппетит.
Для прививки используют вакцины отечественного и зарубежного производства. Вакцины бывают живые и инактивированные (убитые). Инактивированные вакцины легче переносятся, однако дают менее стойкий и менее продолжительный иммунитет. Поэтому их обычно прививают двукратно. Инактивированными вакцинами лучше всего пользоваться для первой прививки щенков. Есть данные о положительном влиянии на иммунитет щенков вакцинации сук инактивированными вакцинами в первой половине беременности.
В настоящее время отечественная биопромышленность выпускает следующие моновалентные (против одного заболевания) и поливалентные (против нескольких заболеваний) вакцины, которые можно использовать для профилактики инфекционных болезней собак:
— сухая антирабическая (против бешенства) фенолвакцина, вводится подкожно, взрослым собакам — 2 мл однократно, щенкам до 3 месяцев — 1 мл двукратно с интервалом 7 дней;
— инактивированная фенолвакцина против бешенства, вводится подкожно, взрослым собакам — 3 мл, щенкам до 3 месяцев — 1 мл, первично двукратно с интервалом 21 день;
— живая сухая культуральная вакцина против чумы плотоядных «вакчум», вводится подкожно или в/мышечно однократно, собакам до 5 кг — 0,5 мл, свыше 5 кг — 2–3 мл;
— сухая культуральная вакцина против чумы плотоядных из штамма ЭПМ, вводится в/мышечно однократно, собакам до 5 кг — 1 мл, свыше 5 кг — 2–3 мл;
— инактивированная вакцина против вирусного гепатита плотоядных, вводится в/мышечно двукратно с интервалом 14 дней, собакам до 5 кг первый раз — 0,5 мл, повторно — 1 мл, свыше 5 кг первый раз — 1 мл, повторно — 2 мл;
— вакцина для профилактики парвовирусных инфекций плотоядных, вводится подкожно или в/мышечно собакам в возрасте до года двукратно с интервалом 2–3 недели, в возрасте старше года — однократно, животным массой до 5 кг — 1 мл, более 5 кг — 2 мл;
— 3-валентная живая вакцина против гепатита, парвовирусного энтерита и бешенства, вводится в/мышечно однократно животным массой до 3 кг — 2 мл, свыше 3 кг — 3 мл;
— 4-валентная инактивированная вакцина против парвовирусного энтерита, чумы, гепатита и аденовироза собак, вводится подкожно животным до 5 кг — 1 мл, более 5 кг — 2 мл двукратно с интервалом 10 дней.
Практика показывает, что наиболее часто щенки до 2–3 месячного возраста заболевают парвовирусным энтеритом. Поэтому при использовании моновалентных вакцин первую прививку щенкам следует делать именно от этой инфекции. Затем с интервалом 7–10 дней проводится иммунизация против чумы, вирусного гепатита и бешенства.
Учитывая, что все вакцины реактогенны, для смягчения действия данных препаратов на организм щенков перед каждой серией прививок им рекомендуется в течение 3–5 дней провести курс противогистаминной терапии. Для этого используются такие средства, как димедрол — 3–5 мг (примерно 1/10 часть таблетки), тавегил — 0,25 мг (1/4 часть таблетки), супрастин — 6 мг (1/4 часть таблетки) внутрь 2 раза в день.
Как уже отмечалось выше, иммунная защищенность в первые недели жизни обеспечивается за счет антител, полученных с молозивом матери. Однако примерно к месячному возрасту этих антител у щенков почти не остается. Проводить же прививки до 1,5-месячного возраста нецелесообразно, так как иммунитет на вакцины в силу неразвитости собственной иммунной системы в этот период вырабатывается плохо. В результате в среднем на 2–3 недели щенков остаются малозащищенными от инфекций.
Еще более неблагоприятное положение складывается, когда щенки получены от непривитых сук. Такие щенки могут быть подвержены инфекционным заболеваниям уже в подсосный период.
Надежно защитить щенков в указанных выше случаях можно с помощью сывороток, содержащих готовые антитела против того или другого вида инфекции. Пассивный иммунитет у животных появляется уже в ближайшие часы после введения сыворотки и сохраняется в течение 10–14 дней. Наиболее удобно использовать поливалентные сыворотки, в которых есть антитела против нескольких видов инфекций. Нашей биопромышленностью выпускается поливалентная сыворотка против чумы, парвовирусных инфекций и вирусного гепатита плотоядных. Сыворотка с профилактической целью вводится подкожно щенкам в возрасте 20–25 дней в дозе 2 мл и повторяется через каждые 10–14 дней в дозе 3 мл. Щенкам от невакцинированных сук сыворотку рекомендуется вводить трехкратно: первый раз — в 10–14-дневном возрасте в дозе 1 мл, а затем 2 раза с промежутком в 10–15 дней в дозе 2 и 3 мл.
С целью снятия аллергических явлений от введения поливалентной сыворотки совместно с ней назначают противогистаминные препараты (димедрол, тавегил, супрастин) в указанных выше дозировках.
Вместо промышленной гипериммунной сыворотки с успехом можно применять сыворотку, приготовленную из крови собак, переболевших тем заболеванием, угроза заражения которым в данный момент наиболее высокая. Сыворотка из крови собак вводится по той же схеме, однако дозировка в этом случае увеличивается в 2 раза.
Вакцинацию щенков рекомендуется проводить на фоне действия сыворотки (примерно на 7–14 день после ее применения). Иммунитет на вакцину в этом случае вырабатывается быстрее.
Сыворотку целесообразно применять и перед вакцинацией взрослого поголовья собак (тоже за 7–14 дней), особенно в питомниках и в районах с неблагополучной или невыясненной эпизоотической ситуацией. Доза поливалентной гипериммунной сыворотки для взрослых животных составляет 3–5 мл, а доза сыворотки из крови переболевших собак — 5–8 мл.
При отсутствии сыворотки повысить резистентность животных к инфекционным заболеваниям можно с помощью лейкоцитарной плазмы — биологически активного препарата, получаемого из крови.
Неспецифическая профилактика
Способы повышения общей резистентности организма
Несмотря на важное значение вакцин в деле сбережения поголовья собак, нужно иметь в виду, что данное специфическое средство не всегда способно профилактировать инфекционные болезни животных. Основной причиной тому является снижение общей резистентности организма, или, иначе говоря, иммунная недостаточность животных. Иммунная недостаточность выражается в том, что организм собаки не в состоянии должным образом отреагировать на введение вакцин, т. е. выработать антитела против возбудителя болезни, или в том, что уже сформированный иммунитет под воздействием неблагоприятных факторов снижается и не может являться преградой к развитию инфекционных заболеваний. Иммунная недостаточность бывает врожденная, возрастная и приобретенная.
Врожденная иммунная недостаточность связана с наследственно обусловленной неспособностью животных к полноценному иммунному ответу. Понижение сопротивляемости организма такого типа почти не поддается коррекции. Поэтому предупредить подобные нарушения можно только путем подбора здоровых родительских пар, имеющих нормальную иммунную защищенность.
Возрастная иммунная недостаточность встречается в раннем и старческом возрасте, причем, если в первом случае она связана с недоразвитием иммунной системы, то во втором — с ее износом.
Приобретенная иммунная недостаточность возникает при тяжелых заболеваниях различного происхождения, длительном воздействии лекарственных веществ, обширных хирургических травмах, новообразованиях, при которых происходят большие потери защитных факторов и появляются структурно-функциональные изменения в иммунной системе. Развитию такого вида иммунной недостаточности способствует неполноценное кормление (отсутствие в рационе белков, витаминов, минеральных веществ).
Довольно часто причиной приобретенной иммунной недостаточности являются стрессы. Стрессы — это напряженные состояния организма, возникающие под влиянием необычных, сильных воздействий на животное. Стрессы не всегда бывают вредными для животных. Негативный эффект оказывают лишь экстремальные, длительные или часто повторяющиеся воздействия. Многочисленные неблагоприятные факторы окружающей среды, способные вызвать стресс, можно разделить на физические (температурно-влажностный режим, шумы, длительное механическое воздействие, физическое перенапряжение, сильное солнечное излучение и др.), химические (вредные газы, химические вещества, в том числе лекарственные препараты), биологические (резкие изменения в кормлении, интенсивное использование в разведении, ранний отъем щенков) и эмоционально-психологические (испуг, чрезмерные нагрузки при дрессировке, ветеринарные мероприятия, смена хозяина, транспортировка, комплектование поголовья и т. д.).
Универсальным неспецифическим средством для ликвидации иммунной недостаточности у собак является лейкоцитарная плазма. Лейкоцитарная плазма изготовляется из крови собак, поэтому все биологически активные вещества, входящие в ее состав (белки, пептиды, ферменты, антитела, гормоны и др.), не являются чужеродными для животных в пределах данного вида (т. е. для собак), не вызывают никаких побочных реакций. Гомологичность (родственное сходство) компонентов плазмы в отношении внутренней среды организма собак определяет ее более эффективное действие в сравнении с другими тканевыми биостимуляторами. Кроме увеличения иммунологической активности лейкоцитарная плазма улучшает трофические функции организма, ускоряет процессы регенерации. Препарат обладает бактерицидными и инактивирующими свойствами в отношении многих бактерий и вирусов, оказывает благотворное влияние на рост и развитие щенков.
Профилактически лейкоцитарная плазма вводится взрослым собакам и щенкам подкожно или в/мышечно в дозе 0,2 мл/кг массы животного дву- или трехкратно с интервалом 7 дней. Защитный эффект, выражающийся в повышении устойчивости организма к различным заболеваниям и нервно-психологическим нагрузкам, сохраняется в течение 2–3-х месяцев после проведения указанных процедур. Щенным сукам препарат рекомендуется вводить в первой половине беременности.
При отсутствии лейкоцитарной плазмы для повышения неспецифической иммунобиологической резистентности можно использовать стабилизированную (с помощью цитрата натрия или трилона «Б») кровь от здоровых взрослых собак или от лошадей в дозе 3–5 мл подкожно или в/мышечно дву- и трехкратно с интервалом 2–3 дня. Эффективность действия стабилизированной крови значительно повышается, если до применения ее выдерживают 4–5 суток в холодильнике при температуре 2–4°C.
Последнее время в качестве адаптивной стимулирующей терапии при возрастных и приобретенных иммунодефицитах назначают препараты тимуса (Т-активин, тимозин), костного мозга (В-активин). Указанные препараты вводятся подкожно в дозе 0,5–1 мл 1 раз в сутки 3–5 дней подряд.
С этой же целью могут использоваться неспецифический иммуноглобулин (в дозе 2–3 мл на кг массы внутрь, в дозе 0,5–1,0 мл на кг массы подкожно или в/мышечно 1 раз в день в течение нескольких дней), гидролизин (1 мл на кг массы подкожно или в/мышечно дву- и трехкратно с интервалом 7 дней), белковые гидролизаты, аминопептид (0,1–0,2 мл на кг массы в/мышечно или подкожно дву- трехкратно с интервалом 7 дней), антисептик-стимулятор Дорогова (АСД), фракция 2 (0,5–2 мл на голову внутрь 1 раз в день в течение 5 дней), натрия нуклеонат (2–3 мг на кг массы внутрь 1 раз в день в течение 2–3 недель.
Неплохие результаты дает применение с профилактической целью адаптогенов растительного происхождения: экстракта элеутерококка, экстракта радиолы по 10–12 капель (щенкам 5–10 капель) 1 раз в день (до еды), а также других аналогичных препаратов.
Важным моментом профилактики заболеваний собак является полноценное питание. Особенно чувствительны к погрешностям в питании щенки. В рацион питания щенков и щенных сук обязательно должны входить мясные, молочные продукты, яйца. В качестве минеральной подкормки лучше всего использовать костную муку (щенкам 5–8 г, взрослым собакам 15 г, в день с пищей) — в ней все необходимые вещества находятся в сбалансированном состоянии. При явном недостатке кальция и фосфора (рахит, общая слабость) можно давать глюконат кальция (1–3 г или 2–6 таблеток 2 раза в день) и глицерофосфат кальция (0,25–0,5 г или 1–2 таблетки 2 раза в день).
Выраженный стимулирующий эффект оказывает витамины А, Д, Е, С, В: г и другие. Витамины лучше применять комплексно, поскольку при этом усиливается физиологическое действие каждого из них. Широко применяемыми поливитаминными препаратами являются ундевит, декамевит, ревит и др. Взрослым собакам обычно дается 1 драже, щенку-1/2 драже 1 раз в день в течение 20–30 дней. Хорошо усваиваются собаками масляные поливитаминные препараты — тривит, тетравит. Их можно вводить в/мышечно (0,5–3 мл дву- трехкратно с интервалом 7 дней) или давать внутрь (1–5 капель 1 раз в день в течение 20–30 дней).
Вышеперечисленные мероприятия профилактируют все виды иммунной недостаточности, в том числе и вызванной тем или иным стрессовым фактором. Однако в случае психоэмоциональных стрессов возбужденное и тревожное состояние животных лучше всего снимается с помощью успокаивающих препаратов: аминазина (0,5–1,0 мг на кг массы животного подкожно, в/мышечно или внутрь 1 раз в день), пипольфена (1 мг на кг массы животного в/мышечно или внутрь 1 раз в день) и др. Психотропные препараты начинают применять за 30–60 мин. до наступления стрессовых факторов (например, хирургического вмешательства, транспортировки, смены хозяина и др.) и при необходимости используют затем в течение начального периода адаптации к новым условиям (не более 1–2 недель).
В последнее время во многих регионах страны вредное влияние на иммунитет собак оказывают химические и физические стресс-факторы, связанные с экологической загрязненностью воды, воздуха и продуктов питания, повышенной радиацией. Для предотвращения иммунной недостаточности такой природы у взрослых животных достаточно упомянутых выше средств. Щенкам в связи с их большей уязвимостью к заболеваниям дополнительно рекомендуется назначать специальный дезинтоксикационно-иммуностимулирующий курс лечения. Такой курс следует проводить два раза: в подсосном периоде (с 15-дневного возраста) и после отъема (перед вакцинацией).
Унитиол — 0,5–1 мл 5% р-ра в/мышечно или внутрь с помощью пипетки или шприца. Препарат применяется трехкратно 1 раз в сутки с интервалом в 1 день;
Аскорбиновая кислота (витамин С) — 1–2 мл 5% р-ра в/мышечно или 50–100 мг (1–2 таблетки) внутрь в виде водной суспензии 1–2 раза в сутки в течение 5 дней;
Индометацин — 1/4 часть таблетки дается внутрь в измельченном виде с молоком 1–3 раза в сутки в течение 10 дней;
Токоферола ацетат (витамин Е) — 1 капля 30% р-ра или 3 капли 10% р-ра 1 раз в сутки в течение 7 дней;
Декарис — 1/10 часть таблетки (примерно 5 кг) растолочь и вводить с водой в прямую кишку с помощью микроклизмы.
Важным фактором, влияющим на общую резистентность организма собак и особенно щенков, является освещенность мест их содержания естественным или искусственным светом. Оптимальный режим освещенности способствует активизации и поддержанию на достаточно высоком уровне защитных свойств организма. При недостатке естественного света следует использовать искусственное освещение (лампы накаливания, люминесцентные лампы), а также дозированное ультрафиолетовое облучение (ртутно-кварцевые или эритентные лампы).
Основные зоогигиенические требования и санитарные мероприятия
Важной задачей профилактики инфекционных заболеваний собак является соблюдение зоогигиенических условий, соответствующих биологическим потребностям животных. Так, для содержания собак следует выбирать сухие, тихие, защищенные от ветра места. Вольеры и клетки должны быть светлыми и просторными. Полы в клетках делаются из дерева. Территория общего выгула засыпается песком, верхний слой которого ежегодно обновляется. Смена песчаного покрытия является одним из эффективных профилактических мероприятий, направленных на снижение содержания микроорганизмов в окружающей среде без применения химических средств.
В условиях концентрации животных на ограниченной территории следует предпринимать меры, чтобы не допустить заноса и распространения инфекции. Для этого необходимо, во-первых, ограничить число лиц, имеющих доступ на территорию вольеров; во-вторых, комплектовать поголовье только из здоровых собак, вывезенных из районов, благополучных по инфекционным заболеваниям; в-третьих, вновь завезенных собак выдерживать на карантине в специально отведенной для этой цели клетке (чтобы не допустить контакта с другими животными), где за ними ведется наблюдение в течение трех недель; в-четвертых, выполнять санитарно-противоэпизоотические мероприятия: дезинфекцию (обеззараживание), дезинсекцию (уничтожение вредных насекомых и клещей), дератизацию (уничтожение грызунов).
Дезинфекция
Перед дезинфекцией мест содержания собак (вольеров, клеток) в обязательном порядке проводят их механическую очистку. Для более эффективного удаления загрязнений одновременно с механической очисткой применяют и моющие средства (особенно, когда дезинфекция проводится в щенятниках).
Средства дезинфекции бывают физические и химические.
Сильным естественным физическим дезинфектантом являются солнечные лучи. Фиолетовые и ультрафиолетовые лучи солнца бактерицидно действуют на микробы. Поэтому на территории вольеров не рекомендуется сажать деревья и кустарники, которые бы сильно затеняли клетки, траву вокруг вольеров выкашивают. В помещениях применяют кварцевые и бактерицидные лампы.
Достаточно эффективным средством для дезинфекции щитовых настилов, деревянных полов, металлических решеток и разного инвентаря является огонь. Источником огня может служить паяльная лампа, газовые огнеметы. При работе с ними необходимо соблюдать специальные меры предосторожности.
Нельзя забывать и о таких простых физических средствах дезинфекции, как кипяток и горячий пар.
Из химических средств дезинфекции наиболее подходящие и доступные: 2–3% р-р едкого натра, 2–3% р-р, формалина, 20% взвесь хлорной извести, 2% р-р хлорамина, 3% р-ры лизола и креолина. Дезинфицирующие растворы распыляют с помощью специальных установок или ручных опрыскивателей.
На 1 м2 поверхности расходуют примерно 1 л раствора. Перед применением растворы (кроме формалина и хлорной извести) рекомендуется подогревать до 70–80°C. Обработанные поверхности выдерживают 2,5–3 часа, а затем промывают водой.
Для обеззараживания обуви при входе в вольер устанавливаются дезковрики из опилок или другого пористого материала, пропитанного одним из указанных дезинфицирующих растворов.
Обеззараживание метел, граблей, лопат и прочего инвентаря осуществляется вымачиванием в вышеуказанных растворах.
Дезинсекция
Насекомые и клещи могут являться переносчиками инфекционных и инвазионных (глистных) заболеваний. Для борьбы с ними пользуются механическими, физическими и химическими средствами.
Механический способ заключается в своевременной уборке территории, утилизации пищевых отходов, мусора и фекалиев, а также применении липкой бумаги и ловушек для мух.
Уничтожать насекомых, клещей и их личинок можно с помощью огня (паяльная лампа или огнемет), кипящей водой водяного пара. Однако наиболее часто для борьбы с ними используют химические инсектицидные средства (хлорофос, карбофос и др.)
Хлорофос применяется для обработки клеток, кабин, будок, подсобных помещений в виде 1% р-ра. На 1 м2 расходуется 60 мл раствора. Инсектицидное действие продолжается в течение 4–6 часов.
Карбофос действует подобно хлорофосу, но менее токсичен. Сохраняет инсектицидное действие в течение двух недель. Используется 1% водная эмульсия.
Дератизация
Многие грызуны (мыши и крысы) являются переносчиками возбудителей инфекционных и инвазионных болезней собак. Борьба с грызунами должна включать профилактические и истребительные мероприятия.
В вольерах, клетках и подсобных помещениях необходимо постоянно соблюдать порядок и чистоту. Концентрированные корма и овощи хранят таким образом, чтобы грызуны не имели к ним доступа.
Истребление грызунов осуществляют механическим (капканы, ловушки), химическим и бактериологическим методами.
Наиболее эффективным методом в настоящее время является химический метод. В качестве химических дератизационных средств используют антикоагулянты (зоокумарин, дифенацин и др.) и остродействующие яды (фосфид цинка, крысид и др.), которые добавляют к приманкам (хлеб, смоченный растительным маслом, жареное мясо, колбаса и др.). Преимущественно антикоагулянтов перед остродействующими ядами заключается в том, что первые применяют в таких малых дозах, которые практически безопасны для собак при случайном поедании приманок. Помимо того существует надежное противоядие — викасол и другие препараты витамина К.
Бактериологический метод заключается в заражении грызунов патогенными бактериями. Бактериальные препараты изготавливают в районных или областных ветеринарных лабораториях.
Практическое занятие № 5. Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний
Цель занятия:
Изучить виды профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний собак;
Материально-техническое обеспечение:
Методические материалы, инструкции;
Ход работы:
Изучить способы специфической профилактики болезней собак;
Изучить способы неспецифической профилактики болезней собак;
Вопросы для самопроверки:
Что такое специфическая профилактика болезней?
Что такое неспецифическая профилактика болезней?
Самостоятельная работа обучающихся:
Правила содержания собак в городе С.-Петербург -
Теоретические сведения
Выдержка из Наставления по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний
4. Комплектование подразделений кинологической службы служебными собаками. Выбраковка служебных собак
4.1. Комплектование штатной положенности рабочего и племенного поголовья производится за счет:
– собак, выращенных в питомниках УИС в соответствии с правилами организации племенной работы в питомниках по разведению и выращиванию служебных собак;
– собак, приобретаемых непосредственно у граждан, в клубах служебного собаководства, у сторонних организаций или передаваемых ими безвозмездно;
– принятия собак на баланс от специалистов кинологической службы, желающих работать с собственными собаками.
4.2. Отбор, определение пригодности и закупка собак производятся комиссионно. В состав комиссии входят: один из заместителей начальника учреждения, исполняющего наказания, СИЗО, специалисты кинологической и ветеринарно-санитарной службы. На собак, пригодных к использованию на службе, комиссия составляет акт обследования и приема собаки
4.3. Отбираемые для служебного использования собаки должны иметь крепкий костяк, хорошо развитую мускулатуру, правильный постав конечностей, здоровые зубы, хорошее обоняние, зрение, нормальный шерстный покров, обладать крепкой хваткой. Кроме того, они не должны иметь пороков, болезней и недостатков, ограничивающих или исключающих служебное использование собак.
4.4. При определении пригодности собаки к использованию на службе комиссия осматривает ее в состоянии покоя и в движении, выясняет возраст, физические качества, состояние здоровья, оценивает остроту обоняния, зрения, слуха, выявляет особенности нервной системы.
Обоняние собаки проверяется путем выявления ее способности самостоятельно обнаружить кусочки мяса, предварительно разбросанные в разных местах на площади 25 х 25 метров. Проверка проводится до кормления или через 4 часа после него. Собаку пускают против ветра. Чем больше расстояние, с которого она учует запах мяса, тем острее у нее обоняние.
Проверка слуха проводится путем произношения шепотом клички собаки в 5 – 6 метрах от нее при отсутствии отвлекающих раздражителей.
Зрение проверяется путем осмотра глаз и наблюдения за реакцией собаки на взмах руки вблизи от нее, а также на появление хозяина.
Особенности нервной системы собак определяются по их поведению в специально создаваемых ситуациях. Наиболее часто встречающиеся недостатки – трусость, чрезмерная злоба, неуравновешенность поведения.
4.5. О приеме (сдаче) собаки, выращенной в питомнике, приобретаемой у частного лица либо передаваемой им безвозмездно, комиссией составляется приемо-сдаточный акт в двух экземплярах. В приемо-сдаточном акте отражаются результаты осмотра, проверки, дается заключение и определяется балансовая стоимость собаки. Первый экземпляр акта после его утверждения руководством направляется в финансовый орган учреждения, исполняющего наказания, СИЗО, второй экземпляр акта вместе с другими документами (ветеринарное свидетельство, паспорт собаки, родословная и т. д.) подшивается в дело кинологической службы, установленное номенклатурой дел.
4.6. Цена закупаемой собаки определяется комиссией по согласованию с ее владельцем. При этом критериями оценки являются служебные и экстерьерные качества, состояние здоровья, упитанность, характер поведения, наличие родословных документов и дипломов. Оплата за собак, приобретенных у частных лиц, производится через финансовые органы на основании актов на закупку собак.
4.7. Для дрессировки собаки подбираются, как правило, за 1 – 2 месяца до направления кинологов в образовательные учреждения, находящиеся в ведении федерального органа УИС, или до начала учебно-методических сборов. Закупленные собаки в течение этого периода находятся под наблюдением ветеринарного фельдшера, им делаются прививки против инфекционных заболеваний, проводится дегельминтизация. Кинологи за это время устанавливают с ними контакт и изучают поведенческие особенности.
4.8. Если специалист-кинолог изъявляет желание работать с собственной собакой, он докладывает об этом рапортом начальнику учреждения, исполняющего наказания, СИЗО. После принятия решения об использовании данной собаки комиссией определяется ее пригодность для службы и устанавливается балансовая стоимость. Документальное оформление приема и постановка ее на довольствие в данном случае производятся по общим правилам.
4.9. В случае гибели служебной собаки из-за непринятия должных мер безопасности, падежа по причине халатного отношения к ее содержанию или кормлению, а также приобретения собаки, явно не пригодной для дрессировки, проводится служебное расследование.
4.10. Служебные, племенные собаки и щенки с недостатками, исключающими возможность их использования на службе, племенной работе, подлежат выбраковке. Ориентировочным сроком службы собак является 8-летний возраст, после чего их дальнейшая пригодность к работе определяется комиссией. На собак, подлежащих выбраковке, составляется акт на выбраковку служебных собак в двух экземплярах, один экземпляр которого после утверждения начальником учреждения, исполняющего наказания, СИЗО направляется в финансовый орган для снятия собаки с баланса учреждения.
Выбраковка собак осуществляется комиссией, как правило, два раза в год во время проведения сборовой подготовки со специалистами–кинологами учреждений, исполняющих наказания, СИЗО. В исключительных случаях допускается внеочередная выбраковка. Разыскные, патрульно-разыскные собаки, частично утратившие работоспособность, могут переводиться в караульные.
Выбракованные собаки в зависимости от их физического состояния реализуются безвозмездно научно-исследовательским, ветеринарным учреждениям или уничтожаются, в исключительных случаях реализуются гражданам, что оформляется соответствующим актом. Такие акты, а также утвержденные начальником территориального органа заключения по служебному расследованию случаев падежа, гибели служебных собак являются основанием для снятия собак с баланса учреждения.
Практическое занятие № 6. Отбор, выбраковка служебной собаки.
Цель занятия:
Изучить способы отбора, выбраковки служебной собаки.
Материально-техническое обеспечение:
Наставление по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний
Ход работы:
Изучить Наставление по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний
Вопросы для самопроверки:
1. Как проводится определение пригодности собаки к использованию на службе?
2. Как проводится выбраковка собак?
3. За счет каких средств проводится комплектование штатной положенности рабочего и племенного поголовья собак?
Самостоятельная работа обучающихся:
Физический тренинг собак при подготовке к выставкам -
Теоретические сведения
Для того чтобы содержать собаку в городе нужно знать определенные правила, которые помогут наладить отношение с животным и помочь ему приобрести прекрасную жизнь. Содержание собак, обычно заключается в некоторых требованиях, которые обязательно должны соблюдать владельцы. Стоит отметить, что содержать собак разрешается частным лицам только при условии соблюдения всех необходимых санитарных норм, в том числе и ветеринарных правил. Также, все члены семьи должны добровольно согласится на то, чтобы взять щенка в дом.
Содержания собаки в коммунальной квартире возможно только с согласия всех жильцов квартиры. Лучше всего, если у владельца собаки имеется свой участок земли в собственности или в пользовании, тогда выгул животного не будет затруднительным вопросом, так как территория полностью изолирована от посторонних лиц. В случае если выгул животного осуществляется в общественных местах, то собака, в обязательном порядке должна содержаться на привязи. Для крупных пород собак, также необходимо приобрести намордник, чтобы исключить различные травматические последствия.
Без исключения все владельцы домашних животных должны соблюдать определенные требования, которые и приведут к прекрасному существованию. Прежде всего, хозяева домашних животных должны содержать квартиру в чистоте, и следить за тем, чтобы они аккуратно вели себя. Также следует тщательно наблюдать за животными при выходе в общественные места, такие как лестничные клетки и лифты. Необходимо наблюдать за тем, чтобы собака не справила нужду в другом, не предусмотренном месте. В том же случае, если животное нечаянно сделало свои дела в неположенном месте, то именно владелец должен убрать все содержимое быстро и качественно.
Именно хозяин должен организовывать тишину, особенно в жилых домах, где имеются соседи. Собаки ни в коем случаи не должны допускаться в общественные места, в том числе и на детские площадки, особенно в тот период времени, когда там играют дети. Поистине одним из главных правил содержания домашних животных, таких как собак, считается то, что владелец обязан гуманно относится к животным. Это прежде всего, включает в себя то, что он не имеет право выбрасывать их на произвол судьбы, не оставлять одних без присмотра, а также правильно и вовремя кормить.
Выгуливать своих питомцев человек имеет право с семи утра до одиннадцати ночи, чтобы не повредить покою остальных граждан, проживающих в ближайших домах. Выгул животных должен проводиться строго в трезвом и адекватном состоянии, в котором человек может нести ответственность за собаку.
Правила содержания домашних животных в г. Кострома приведены в приложении 1.
Практическое занятие № 7. Инвентарь для содержания и чистки собак
Методические указания:
Перечень инструмента и инвентаря для ухода за собакой:
миски — для воды и корма;
подставка для мисок;
лежанка (корзинка, ящик, диванчик, контейнер или клетка для собак) — для сна и отдыха собаки;
матрасик со сменными чехлами;
комбинезоны — для прогулок (в сухую погоду — из хлопчатобумажной ткани, в сырую погоду — из непромокаемой ткани);
попоны (для короткошерстных и коротко подстриженных собак) — для прогулок в прохладную погоду;
чепчик или чехол на уши (для длинноухих собак) — во время кормления и транспортировки;
ошейники и поводки — кожаные или матерчатые, подобранные по размеру собаки и подходящие для типа ее шерстного покрова;
ошейник-цепочка (только для собак с короткой или прилегающей шерстью на шее) — для дрессировки и выставок:
ошейник-парфорс (с шипами) — только для дрессировки крупных и непослушных собак;
замшевая рукавица — для наведения блеска, у собак с короткой и прямой прилегающей шерстью. Рукавицей пользуются только после того, как шерсть собаки вымыта или почищена щеткой и скребницей (см. далее). Всю собаку с головы до кончика хвоста и лап «полируют» рукавицей по направлению роста волос. Мягкая рукавица не электризует шерсть, позволяет руке хорошо чувствовать контуры тела собаки, все изгибы и впадины, одновременно обеспечивая массаж;
резиновая и металлическая скребницы — для чистки короткошерстных и прямошерстных собак. Резиновая скребница больше подходит для собак с короткой тонкой шерстью, а металлическая — для собак с шерстью более длинной, густой и плотной. Скребница хорошо удаляет перхоть, пыль и отмершие шерстинки. Инструмент держат в правой руке, и после каждого движения по шерсти собаки очищают рабочую поверхность щеткой из щетины, которую держат в левой руке;
щетка из натуральной щетины — для чистки собак с любым типом шерсти. А для собак с короткой или прямой недлинной шерстью это вообще основной инструмент: щеткой чистят всю шерсть в разных направлениях, окончательно укладывая ее по направлению роста волос. Для собак с длинной шерстью после предварительного полного расчесывания щеткой можно окончательно уложить верхние слои шерсти в том направлении, в каком они должны лежать;
массажная щетка с металлическими зубьями на упругой резиновой подушке позволяет мягко без усилий расчесывать длинную и удлиненную шерсть (при условии, что она ухожена и без колтунов). Массажная щетка легко: проходит по шерсти, не вытягивая и не выдергивая понапрасну лишних волос, позволяет быстро подправить «прическу» собаки. Одновременно выполняется массаж, при котором кожа не царапается и не травмируется;
проволочная щетка–пуходерка позволяет окончательно проверить состояние шерсти собаки: она полностью разъединяет все шерстинки и вычесывает отмершие волосы, вытягивая шерсть на полную длину. После прочесывания пуходеркой шерсть лежит волосок к волоску; этот инструмент незаменим при подготовке длинношерстных собак к стрижке, а также для вычесывания собак с выраженной линькой;
резак — для удаления колтунов и прочесывания сильно спутавшейся шерсти у длинношерстных собак. Этим инструментом нужно пользоваться очень осторожно, в качестве крайней меры, причем непременно следить за тем, чтобы он не задевал кожу собаки и не травмировал ее. Колтуны разрезают резаком от оснований волос к концам, после чего спутавшаяся шерсть легко вынимается и вычесывается, при этом на месте колтунов не остается «дыр» (как после вырезания ножницами);
расчески с металлическими зубьями круглого сечения с закругленными концами необходимы для достаточно энергичного вычесывания и распутывания шерсти, особенно на тех участках, где шерсть имеет тенденцию к сваливанию. Длину и частоту зубьев подбирают индивидуально, с учетом особенностей шерсти собаки. Часто для одной собаки необходимо иметь не сколько расчесок — с более частыми и редкими зубьями. Проверьте концы зубьев — они не должны царапать кожу руки. Частой расческой удобно удалять отмирающий подшерсток. особенно во время линьки. Чем длиннее шерсть собаки, тем длиннее должны быть зубья расчески и тем реже должны быть они расположены. Длинную шерсть прочесывают слоями — от нижних к верхним, каждую прядь — начиная с концов, постепенно продвигаясь к коже;
ножи для тримминга (выщипывания) шерсти бывают разных типов и в основном применяются для приведения в порядок созревшей жесткой шерсти у терьеров и шнауцеров, которая сама не линяет, а также для отчесывания подшерстка. Инструмент изготовлен по принципу обычного ножа, но с коротким полотном, у которого на режущей части расположены зубчики. Зубчики могут быть разной высоты и с разным зазором между ними. Нож для тримминга подбирают исходя из длины, толщины и жесткости волоса у собаки. Принцип действия такого ножа заключается в том, что шерстинки защемляются между зубчиками в зазорах, не обрываются и не срезаются, а полностью вытягиваются из кожи собаки. При выщипывании шерсти у собак жесткошерстных пород левой рукой придерживают кожу собаки выше обрабатываемого участка, а правой держат нож, захватывая им каждый раз по небольшому пучку шерсти. Пучок зажимается между лезвием с зубчиками и большим пальцем. Энергичным движением пучок выдергивают, поворачивая руку по часовой стрелке к коже (лезвие при этом другой своей стороной как бы прижимается к коже). Ножом для тримминга можно также пользоваться для удаления отмершей шерсти и подшерстка у собак с короткой и умеренно длинной шерстью. Собаку прочесывают как обычной расческой, после каждого движения удаляя набравшуюся в зазорах лезвия шерсть;
парикмахерские ножницы необходимы для стрижки шерсти. Перед стрижкой шерсть собаки должна быть полностью подготовлена - вымыта, вычесана и уложена в характерном для собак каждой породы виде. Основная особенность стрижки шерсти собаки ножницами заключается в том, что шерсть не придерживают рукой или расческой, она лежит естественно, но после каждого состригания ножницами обрабатываемый участок щеткой-пуходеркой или расческой отчесывают и снова в свободном виде подправляют ножницами. Вся стрижка проводится как бы «на весу», тем или иным частям тела собаки постепенно придают нужную форму, ориентируясь на воображаемые линии окончательного силуэта. Лезвия ножниц должны быть всегда расположены перпендикулярно состригаемой шерсти собаки, стричь надо вдоль или против направления роста волос (но никогда не поперек!). Для более широкого захвата шерсти ножницы можно держать большим и безымянным пальцами. В опытных руках парикмахерские ножницы позволяют выполнить любую стрижку, без применения машинки для стрижки и филировочных ножниц;
филировочные ножницы применяются для минимальной стрижки, оформления плавных и незаметных переходов от короткой шерсти к более длинной и прореживания слишком густой шерсти. На одном или двух лезвиях филировочных ножниц вырезаны зубчики, которые дают возможность избежать «выхвата» шерсти и снимать ее постепенно на нужных участках. Этими ножницами можно работать и поперек роста волос (при оформлении переходов в местах стыков роста волос). При прореживании слишком густой шерсти филировочные ножницы следует держать вдоль шерсти, от оснований волос к их концам;
маленькие ножницы с тупыми концами удобны для выстригания шерсти в таких труднодоступных участках, как на лапах, особенно между пальцами, у внутренних углов глаз, внутри ушной раковины, вокруг анального отверстия, где шерсть необходимо коротко выстричь близко к коже. Тупые концы ножниц предохраняют от случайного ранения;
машинки для стрижки шерсти бывают механические и электрические. И те, и другие позволяют ровно снять шерсть собаки на определенную небольшую длину. Машинки, особенно электрические, очень облегчают стрижку, но применяют их только на тех участках, где шерсть должна быть короткой и полностью повторять контуры тела собаки. В зависимости от длины зубьев головки машинки шерсть состригается на том или ином уровне от кожи. Машинкой стригут вдоль или против направления роста шерсти; в последнем случае шерсть снимается более коротко. Собак с чувствительной кожей стригут только вдоль роста волос. Шерсть для стрижки машинкой должна быть чистой и прочесанной, иначе инструмент быстро выйдет из строя, придется по нескольку раз проходить один и тот же участок. Механические машинки надежнее, хотя работать с ними сложнее и дольше. При стрижке электрической машинкой нужно следить за тем, чтобы она не перегревалась и не обжигала кожу собаки. Надо также учесть, что некоторые собаки боятся шума работающего инструмента;
фен с регулятором температуры воздуха — для сушки шерсти после мытья;
секатор (типа кусачек или гильотинки) — для подрезания когтей;
стоматологический скребок — для снятия зубного камня;
ватные жгутики и тампоны — для ухода за глазами, ушами и зубами;
пульверизатор — для увлажнения шерсти перед расчесыванием.
Существует также множество других приспособлений, предназначенных для ухода за собакой;
Разумеется, не все перечисленные приспособления необходимы.
Инструменты для стрижки должны быть всегда хорошо заточены. Механические машинки и насадки для электрической машинки подбирают согласно типу шерсти собаки и фасонам стрижки, которые вы собираетесь выполнять.
Хорошие инструменты позволяют более эффективно и качественно, с наименьшими затратами времени привести шерсть собаки в порядок.
Цель занятия:
Ознакомиться с различного вида инвентарем для ухода за собакой
Материально-техническое обеспечение:
Набор инструментов для ухода за собакой
Ход работы:
Изучить набор для ухода за собакой и выучить предназначение инструментов
Вопросы для самопроверки
1. Для чего нужна щетка из натуральной щетины?
2. Для чего нужна расческа с металлическими зубьями круглого сечения?
3. Для чего нужна пуходерка?
4. Для чего нужны филировочные ножницы?
5. Для чего нужен парфорс?
Самостоятельная работа обучающихся:
Правила содержания собак в городе Москва -
Теоретические сведения
Меры безопасности при работе с собакой
При работе с собакой надевать специальную одежду (комбинезон, халат); не курить и не принимать пищу,не разрешать собаке хватать за руки, ноги, лизать лицо.
Содержать собаку в вольере, и, как исключение, в будке на привязи. Двери вольера должны открываться вовнутрь и иметь надежную защелку. При входе в вольер и выходе из него соблюдать осторожность, чтобы собака случайно не проскочила мимо дрессировщика. Кормить собаку и убирать в вольере при открытых дверях запрещается. Во время кормления собаку не дразнить, кормушку раньше времени не забирать. При даче лакомства держать его на ладони, а не кончиками пальцев: собака может прихватить их зубами вместе с лакомством. Предметы для дрессировки и ухода за собакой всегда иметь в исправном состоянии. Ошейник, шлейку и намордник подбирать по размерам собаки.
При групповом содержании собак каждый дрессировщик должен выгуливать собаку на отведенном для него участке не менее 25х25 метров, не мешая другим. Во время выгуливания собаки на длинном поводке и в ходе занятий внимательно следить за ее поведением. Не допускать контакта с другими собаками, особенно с бродячими.
Своевременно тормозить агрессивную реакцию собаки на людей, животных, транспортные средства и упреждать командой «Фу» в сочетании с рывком поводка все другие нежелательные действия собаки. Во всех случаях передвижения собаку вести рядом на коротком поводке. При встрече с другими дрессировщиками соблюдать правила левостороннего движения.
С выходом на занятия в поле группу собак привязывать только цепями к приколам и на одной линии (в один или два ряда) и не ближе 6-8 метров между собаками.
При выполнении групповых упражнений в населенных пунктах, местах выпаса скота собаки должны быть в намордниках. В жаркие дни продолжительность пребывания собак в намордниках сокращать.
Специальные предметы и объекты (заборы для прыжков, лестницы и площадки вокруг них), используемые в дрессировке, поддерживать в исправном состоянии. При развитии злобы, задержании убегающего, одевать помощников только в добротные дрессировочные костюмы.
Запрещается дразнить собаку (кроме выполнения специальных упражнений), натравливать ее на людей, собак и на др. животных. Запрещается бить, растаскивать дерущихся собак, хватать за горло (другая собака в это время может схватить за руку).
В случае драки между двумя собаками каждый дрессировщик должен взять свою собаку за задние ноги и перевернуть на спину или скрутить ошейник так, чтобы удушающим воздействием вынудить собак разойтись.
Перевозить собаку можно только в наморднике. При посадке на машину и другие транспортные средства, а также высадке с них соблюдать осторожность: стык между основанием кузова и бортом автомашины рекомендуется прикрыть деревянной рейкой или специальной подстилкой из прочной ткани, списанной дрессировочной куртки.
При групповых перевозках каждый дрессировщик должен держать собаку между коленями мордой к себе или от себя в зависимости от высоты сиденья.
Ежедневно тщательно осматривать собаку - нет ли травм и признаков кожных заболеваний. В случае появления признаков заболевания немедленно принять меры по оказанию неотложной помощи.
Практическое занятие № 8. Основные правила безопасности при работе с собаками
Методические указания:
Общие положения по мерам безопасности при обращении с собаками.
Собака является объектом повышенной опасности для любого человека, не являющегося ее хозяином, большинство собак в чужом человеке видят своего врага.
Собаки служебных пород, или крупные собаки-метисы, могут наносить людям тяжкие телесные повреждения путем их покуса (сила сжатых челюстей собаки достигает давления свыше 100 кг), при сдавливании челюстями такой силы любого участка тела человека у него наступает шок.
Своими зубами, особенно клыками, собака наносит глубокие покусы и разрывы тканей тела, при неоказании своевременной медицинской помощи у человека может наступить потеря крови.
В большинстве своем, собаки нападают на движущиеся объекты (идущие, бегущие люди, животные, транспортные средства), т.е. у всех собак присутствует врожденная, ярко выраженная реакция преследования и схватывания движущихся предметов.
У собаки обоняние развито в 12,5 тыс. раз сильнее, чем у человека, слух — в 6 раз, поэтому приближающегося человека или иного объекта к ее территории (посту), собака улавливает еще до того как тот приблизится к ней, а значит она готова к нападению намного раньше, чем он себя обнаружит.
Даже в наморднике крупная собака, представляет опасность для человека, напрыгивая на него, она своими мощными лапами сбивает его на землю и пытается вести с ним всяческую борьбу, или, прижимая к земле, не позволяет вырваться из-под его лап.
Собаки крупных пород (кавказская, среднеазиатская, южнорусская овчарки, московская сторожевая и др.) обладают огромной физической силой и способны разорвать даже толстую цепь или разогнуть карабин (устройство, фиксирующее цепь к ошейнику) или перепрыгнуть ограждение высотой до 2-х метров.
Не привитые собаки от заразных заболеваний, общих для животных и человека (бешенство, лептоспироз и др.) при покусах могут заражать людей этими опасными заболеваниями.
Меры безопасности перед выполнением обязанностей:
Проверить:
наличие служебных собак, состояние их здоровья, чистоту и порядок в помещениях для их содержания (вольерах, будках), наличие и исправность, подгонку предметов специального снаряжения, ухода и сбережения, иного инвентаря, закрепленного за служебными собаками.
надежность запоров на дверях вольеров, состояние собаковязей, цепей и карабинов, если собаки содержатся в будках.
наличие дезинфекционного коврика (барьера) перед входом к местам содержания собак.
техническое состояние постов караульных собак (пост свободного окарауливания, блокпост, пост глухой привязи), все их элементы (проволока или трос, цепи, карабины, ограничители, растяжки, столбы, собаковязи, вертлюги, будки, настилы, навесы, ограждения) и т.п.
наличие остро колющих и режущих предметов, а так же предметов способных нанести травму в местах содержания, выгуливания и обучения собак, на маршрутах движения с собаками, несения службы на постах.
наличие предупредительных табличек перед входом к местам содержания собак «Посторонним вход воспрещен!», «Осторожно! Служебная собака», а так же табличек на двери вольера (будке) с указанием клички собаки, инвентарного номера, года рождения и вида службы.
санитарное состояние мест хранения корма для собак (приготовления корма собакам), посуды и инвентаря для его приготовления, кормушек, пойлушек, мест для чистки собак, складирования мусора и т.п., наличие подстилки на лежанках в вольерах (будках).
наличие корма (продуктов для приготовления корма), воды, ветеринарной и медицинских аптечек.
наличие спецодежды и обуви необходимой для обслуживания собак, приготовления им корма.
Цель занятия:
Изучить общие положения по мерам безопасности при обращении с собаками
Материально-техническое обеспечение:
Инструкции по технике безопасности при работе с собаками
Ход работы:
Изучить инструкции по технике безопасности при работе с собаками и общие положения по мерам безопасности при обращении с собаками
Вопросы для самопроверки:
1. Перечислите основные правила безопасности при работе с собаками;
2. Перечислите основные пути получения травм при работе с собаками;
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Зоосоциальные потребности собаки (социальная, территориальная, иерархическая, половая, родительская) -
Теоретические сведения
Правила личной гигиены и меры безопасности при работе с собаками различных пород
При работе с собакой надевать специальную одежду (комбинезон, халат); не курить и не принимать пищу, после занятия мыть руки с мылом; не разрешать собаке хватать за руки, ноги, лизать лицо.
Содержать собаку в вольере, и, как исключение, в будке на привязи. Двери вольера должны открываться вовнутрь и иметь надежную защелку. При входе в вольер и выходе из него соблюдать осторожность, чтобы собака случайно не проскочила мимо дрессировщика. Кормить собаку и убирать в вольере при открытых дверях запрещается.
Уход за собакой — индивидуальный. Не разрешать другим ее кормить, чистить и выгуливать.
Во время кормления собаку не дразнить, кормушку раньше времени не забирать. При даче лакомства держать его на ладони, а не кончиками пальцев: собака может прихватить их зубами вместе с лакомством.
Предметы для дрессировки и ухода за собакой всегда иметь в исправном состоянии. Ошейник, шлейку и намордник подбирать по размерам собаки. Собаку чистить на специально отведенном месте. Вычесанную шерсть убирать в мусоросборник.
При групповом содержании собак каждый дрессировщик должен выгуливать собаку на отведенном для него участке не менее 25х25 метров, не мешая другим. Во время выгуливания собаки на длинном поводке и в ходе занятий внимательно следить за ее поведением. Не допускать контакта с другими собаками, особенно с бродячими.
Своевременно тормозить агрессивную реакцию собаки на людей, животных, транспортные средства и упреждать командой «Фу» в сочетании с рывком поводка все другие нежелательные действия собаки.
Во всех случаях передвижения собаку вести рядом на коротком поводке, а в строю соблюдать установленную дистанцию.
При встрече с другими дрессировщиками соблюдать правила левостороннего движения.
С выходом на занятия в поле группу собак привязывать только цепями к приколам и на одной линии (в один или два ряда) и не ближе 6–8 метров между собаками.
При выполнении групповых упражнений в населенных пунктах, местах выпаса скота собаки должны быть в намордниках. В жаркие дни продолжительность пребывания собак в намордниках сокращать.
Специальные предметы и объекты (заборы для прыжков, лестницы и площадки вокруг них), используемые в дрессировке, поддерживать в исправном состоянии.
При развитии злобы, задержании убегающего одевать помощников только в добротные дрессировочные костюмы (пальто).
Запрещается дразнить собаку (кроме выполнения специальных упражнений), натравливать ее на людей, собак и на др. животных. Запрещается бить, растаскивать дерущихся собак, хватать за горло (другая собака в это время может схватить за руку).
В случае драки между двумя собаками каждый дрессировщик должен взять свою собаку за задние ноги и перевернуть на спину или скрутить ошейник так, чтобы удушающим воздействием вынудить собак разойтись.
Перевозить собаку можно только в наморднике. При посадке на машину и другие транспортные средства, а также высадке с них соблюдать осторожность: стык между основанием кузова и бортом автомашины рекомендуется прикрыть деревянной рейкой или специальной подстилкой из прочной ткани, списанной дрессировочной куртки.
При групповых перевозках каждый дрессировщик должен держать собаку между коленями мордой к себе или от себя в зависимости от высоты сиденья.
Ежедневно тщательно осматривать собаку — нет ли травм и признаков кожных заболеваний.
В случае появления признаков заболевания немедленно доложить руководителю (инструктору) и принять меры по оказанию неотложной помощи.
Практическое занятие № 9. Основные правила безопасности при работе с собаками различных пород.
Цель занятия:
Изучить основные правила безопасности при работе с собаками различных пород.
Материально-техническое обеспечение:
Инструкции по технике безопасности при работе с собаками
Ход работы:
Изучить инструкции по технике безопасности при работе с собаками и общие положения по мерам безопасности при обращении с собаками
Вопросы для самопроверки:
1. Перечислите основные правила безопасности при работе с собаками;
2. Перечислите основные пути получения травм при работе с собаками;
Самостоятельная работа обучающихся:
Потребности саморазвития собаки (игровая, имитационная и исследовательская) -
Теоретические сведения
Организм собаки, как и всех животных, состоит из сложных органических веществ — белков, жиров и углеводов и из неорганических веществ — солей в воды.
Жизнедеятельность собаки связана с постоянным разрушением материальных частиц ее организма. При этом сложные органические вещества организма собаки распадаются и превращаются при помощи кислорода в более простые вещества, освобождая скрытую в них большую энергию. Последняя используется для удовлетворения разнообразных энергетических нужд животного. Продукты распада сложных веществ по мере их накопления в организме выделяются наружу. Одновременно с разрушительными процессами в организме собаки постоянно происходят и восстановительные процессы, а именно: построение новых элементов тела из веществ, воспринимаемых собакой с кормом из окружающей среды.
Таким образом, между организмом собаки и окружающей ее средой протекает постоянный обмен веществ: вещества внешней среды превращаются в вещества организма, а последние, постепенно разрушаясь, выделяются наружу в окружающую среду.
Питательная ценность кормов. Питательная ценность кормов прежде всего зависит от их химического состава, то есть достаточного количества в них белков, жиров и углеводов, минеральных солей, воды и витаминов. Эти химические вещества пополняют материальные затраты, а первые три служат также и источником энергии в организме животного.
Белки. Белки незаменимые питательные вещества корма. Они составляют основную массу любого живого организма, входят в состав молока, семени и т. д. Никакими другими питательными веществами нельзя заменить белок. Он же до некоторой степени может заменить и углеводы и жиры.
Белки корма разнообразны и очень сложны по своему составу. В желудке и кишках все белки под влиянием пищеварительных соков распадаются на аминокислоты, и в таком виде всасываются в кровь. Из всосавшихся аминокислот в организме животного образуются белки, свойственные данному животному. Не все белки, содержащиеся в кормах, имеют для собаки одинаковую биологическую ценность. Объясняется это тем, что только некоторые из них дают при распаде те аминокислоты, которые необходимы организму для построения белка. Такие белки называются полноценными. Имеются, однако, белки, при распаде которых в организме образуются не все необходимые организму аминокислоты. Такие белки называются неполноценными.
Полноценные белки содержатся, главным образом, в кормах животного происхождения: мясе, рыбе, молоке, яйцах, крови и др.; неполноценные белки — преимущественно в кормах растительного происхождения.
Кормление продуктами, содержащими только неполноценные белки, может вызвать у собак серьезные расстройства, как-то: малокровие, замедление роста, снижение веса, плохой рост когтей, волос, шерсти и другие. Чтобы избежать этого, в рацион собаки должна обязательно входить часть продуктов животного происхождения, как содержащих полноценные белки. Последние в количественном отношении должны составлять не менее одной трети всех белков рациона. При составлении рационов важно также разнообразить корма, чтобы один неполноценный белок мог быть дополнен другим, хотя и тоже неполноценным, но содержащим аминокислоты, отсутствующие в первом белке.
Расход белка в организме собаки не всегда одинаков. Он регулируется в зависимости от количества белка, поступившего в организм с кормом. У голодающей собаки расход белка очень ограничен. У взрослой собаки, получающей с кормом достаточное количество белка, устанавливается азотистое равновесие. Оно заключается в том, что в организме разрушается столько белка, сколько его вводится с кормом. Прибавление белка в корме вызывает увеличение его распада в организме, а уменьшение белка в корме соответствует уменьшению его распада. Азотистое равновесие в этих двух случаях устанавливается обычно не сразу, а постепенно, в течение нескольких дней. Отложение белка в организме наблюдается только у молодых собак в период роста, у щенных сук в последние 3 недели щенности, а также у собак при усиленной мышечной работе и после перенесенных тяжелых заболеваний.
Для нормальной жизнедеятельности служебной собаке необходимо давать в сутки не менее 4 г усвояемого белка на каждый килограмм ее живого веса. Организм собаки в состоянии установить азотистое равновесие и при значительно меньших количествах вводимого белка. Получая белок в недостаточном количестве, организм собаки расходует его очень экономно. Однако скудное белковое питание отрицательно отражается на состоянии организма собаки. Собака плохо усваивает пищу, понижается устойчивость организма против инфекиий, у щенков замедляется рост.
Организм собаки может усваивать и очень большие количества белка, что зависит от способности пищеварительных органов собаки переваривать эти количества. Так, например, собаку с низкой упитанностью кормили в течение 9 месяцев одним тощим мясом и заставляли при этом выполнять тяжелую работу (перевозить тяжести). Собака все время чувствовала себя хорошо, показав этим, что может благополучно жить на одной белковой пище. Практика кормления собак на севере, где их кормят исключительно рыбой или мясом, также подтверждает это положение. За время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. отдельные войсковые части и подразделения кормили своих служебных собак большим количеством мяса убитых или павших лошадей, причем собаки этих частей и подразделений сохраняли прекрасный вид и работоспособность.
Жиры. Жиры имеют большое значение для организма. Их отложения под кожей собаки защищают ее от холода. Жиры служат источником огромной потенциальной энергии и могут откладываться в теле про запас в качестве резерва энергии, содержат витамины А и D. Жиры богаты стеринами и веществами, содержащими фосфор, без которых организм не может существовать нормально. Жиры корма возмещают распад жира и увеличивают отложения жира в организме. Жировые отложения приобретают особенно большое значение при голодании животного. В то время, как такие важные органы, как сердце и мозг, остаются при голодании собаки почти неизменными, мышцы уменьшаются на 31 %, а жировая ткань теряет 97 % своего веса.
Жиры могут образовываться в организме собаки из углеводов. Однако это не означает, что прием жира с кормом для собаки не обязателен. Наличие в природных жирах витаминов, стеринов и фосфорсодержащих веществ делает их присутствие в корме крайне необходимым. В сутки собака должна получать с кормом не менее 1 г усвояемого жира на каждый килограмм своего веса.
Для организма собаки наиболее ценны те жиры корма, которые содержат больше витаминов. К таким жирам относятся: жир желтка яиц, костный, рыбий, околопочечный и околопеченочный жиры. Наименее ценны свиное и баранье сало, растительные жиры и маргарин.
Усиленное отложение жира бывает при увеличенной даче его собаке с кормом, от недостатка моциона, особенно при обильном кормлении, кислородном голодании и, наконец, при нарушении работы органов внутренней секреции, вследствие чего жир начинает образовываться в организме из углеводов и даже из белков.
Углеводы. К углеводам относят сахар, крахмал и клетчатку. Содержатся они преимущественно в кормах растительного происхождения. Сахар и крахмал используются в организме как основные источники энергии, как материал образования жира, молока и т. д. Все углеводы корма под влиянием ферментов, содержащихся в соке поджелудочной железы и в кишечном соке, распадаются и превращаются в глюкозу (виноградный сахар) и в таком виде всасываются в кровь. Избыток всосавшейся в кровь глюкозы превращается в печени в гликоген (животный крахмал) и в таком виде откладывается в печени и мышцах. По мере надобности гликоген может снова превращаться в глюкозу и поступать в кровь.
Количество гликогена в организме собаки уменьшается при голодании, а также под влиянием напряженной физической работы и холода. При непродолжительной работе тратится гликоген мышц, при более же длительной расходуется и гликоген печени. Опыты показали, что в организме собаки, возившей в течение 10 часов тележку с грузом, было около 0,5 г гликогена на 1 кг живого веса, в то время как у неработавших собак гликогена на 1 кг живого веса приходилось 38 г. Полного отсутствия гликогена в печени и мышцах почти невозможно добиться. Даже у собаки, которая голодала 28 дней, в печени было обнаружено 22,5 г, а в мышцах — 19,2 г гликогена.
Организм собаки способен образовать сахар также из продуктов расщепления белка и жиров. Однако основными поставщиками сахара для организма являются все же углеводы корма.
Продукты, содержащие углеводы, наиболее дешевы, многие из них содержат витамины, необходимые организму. Количество углеводов, потребляемых организмом собаки в сутки, зависит от работы, которую она выполняет. Чем меньше в корме жиров, тем больше в нем должно быть углеводов.
Клетчатка представляет собой сложный углевод, содержащийся в продуктах растительного происхождения. Пищеварительные соки собаки не переваривают клетчатку, поэтому большое содержание клетчатки в корме затрудняет его переваривание и питательная ценность корма понижается. Однако клетчатка способствует перистальтике кишок.
Минеральные соли. Минеральные соли входят в состав всех кормов. Если собаку кормить только мясом, из которого предварительно удалены все соли, то собака погибнет. Минеральные соли необходимы организму для построения тканей и органов (костей, зубов) и для образования различных соков, придают жидкостям кислую или щелочную реакцию, участвуют в окислительных процессах, обезвреживают образующиеся в организме ядовитые вещества и т. п.
Организм собаки нуждается в различных солях. Они входят в качестве составных частей во все жидкости и ткани тела.
Соли все время выделяются организмом со всевозможными соками и выделениями и единственным источником их пополнения является корм. Не все виды корма одинаково богаты солями. Мясо, яйца, ржаная и грубая пшеничная мука и картофель содержат около 1 % солей, зерна бобовых — около 5 %, а молоко, тонкая пшеничная мука и томаты — около 0,5 %. Солей калия много во всех кормах, особенно растительных; натрий содержится больше в кормах животного происхождения, кальций — в костях, яичном желтке и фасоли; магний — в ржаной муке, капусте, горохе и шпинате; фосфор и сера — в мясе, яйцах, молоке, муке и зернах бобовых; хлор — в молоке и шпинате и т. д. Особенно большое значение для организма имеют кальций и фосфор. Кальций не только служит материалом для построения костей, он необходим также для нормального роста всех клеток и для свертывания крови; он регулирует, кроме того, нормальную деятельность нервной системы и сердца. Фосфор, как и кальций, входит в состав костей, необходим для нервной ткани, особенно для мозга, и играет большую роль в углеводном обмене. В различных кормах кальций и фосфор содержатся в следующих количествах.
Недостаток минеральных солей в корме вызывает глубокие расстройства в отправлениях животного. Особенно резко проявляются эти расстройства во время щенности и в период роста, когда организм особенно нуждается в солях. Избыточное поступление солей также не безразлично для организма. Собаки, например, очень чувствительны к большим количествам натрия. Поваренная соль в количестве 3,7 г на 1 кг живого веса является для них смертельной дозой. Большие количества калия тоже способны вызвать отравление собаки.
Для организма животного имеют значение не только количества разных солей, получаемых вообще, но и соотношение между отдельными поступающими солями, например между кальцием и фосфором, между калием и натрием.
Как уже известно, кальций и фосфор отлагаются в костях. При этом отложение кальция сопровождается всегда отложением определенного количества фосфора. Недостаток фосфора в корме отражается, поэтому на отложении кальция в организме, и наоборот. Опыты, проведенные над щенками, показали, что при получении избытка фосфора и достаточного количества кальция щенки развиваются нормально. Когда же щенкам давали избыток фосфора и недостаточное количество кальция или избыток кальция и недостаточное количество фосфора, — они заболевали рахитом. Так как в костях собаки количественное отношение кальция к фосфору равно, примерно, 3:1, то и в рационах взрослой собаки эти соли должны содержаться в таком же соотношении.
В организме соли натрия и калия оказывают противоположные действия и должны, поэтому поступать примерно в равных количествах. Во всяком случае, количество калия не должно превышать количества натрия больше, чем вдвое. Если эти отношения нарушаются, страдает обмен веществ.
При кормлении собаки продуктами растительного происхождения, особенно богатыми солями калия, никогда нельзя забывать о дополнительном введении натрия в виде поваренной соли.
Большое значение для жизни собаки имеют соли железа; они необходимы для образования гемоглобина крови. При недостаточном поступлении железа в организм собаки у последней развивается малокровие. Потребность в железе повышается у щенят, щенных и кормящих сук. Продуктом, особенно богатым железом, является печень.
Вода. Вода составляет подавляющую часть кормов. Она воспринимает в себя переваренные питательные вещества и в растворенном виде разносит их по всем органам; служит средой, в которой совершаются химические реакции, происходящие в организме и для растворения и удаления из организма некоторых конечных продуктов обмена; участвует в отдаче избыточного тепла испарением и т. д. Отсутствие воды переносят все животные тяжелее, чем отсутствие всех остальных питательных веществ вместе взятых. Если при голодании животное способно перенести потерю 40 % своего веса, то при лишении воды оно погибает уже при потере 22 % своего веса.
Количество воды, необходимое собаке в разное время года, различно. Зимой потребность в воде меньше, чем летом. В среднем собаке необходим 1 л воды в сутки. Излишняя вода выделяется у нее почками, легкими и испарением с языка.
Вода для поения собак должна быть чистой, прозрачной, без запаха, не слишком жесткой, не слишком холодной и не иметь вредных примесей. На наличие в ней примесей указывает цвет воды. Так, например, зеленоватый или желто-зеленый цвет указывает на присутствие в воде окиси железа, коричневый и желтоватый цвет зависит от содержания в ней перегноя. Запах затхлый или гнилостный указывает на наличие в воде сероводорода и других продуктов распада органических веществ.
Жесткость воды зависит от растворенных в ней солей кальция и магния. Чем этих солей меньше, тем вода мягче, и наоборот. Питьевая вода должна иметь не больше 20° жесткости.
Никогда не надо забывать, что вода может быть источником заражения заразными болезнями и глистами.
Больше всего микробов и яиц глистов бывает в мелких стоячих водоемах и в воде небольших рек, протекающих через крупные населенные пункты.
Лучшим питьем для собаки служит вода из глубоких проточных озер, ручьев малонаселенных гористых и лесистых местностей, глубоких колодцев, если стенки их хорошо сложены и они накрыты сверху.
Витамины. Кроме белков, жиров, углеводов, минеральных солей и воды, пища собаки должна обязательно иметь витамины. Витамины содержатся в кормах в небольших количествах, но в жизнедеятельности животного они играют очень большую роль. Они способствуют росту, заживлению ран, здоровому состоянию нервной системы, размножению, устойчивости против заразных заболеваний, обезвреживанию ядовитых веществ. Корм, в котором нет витаминов; не может быть признан полноценным. Известны многие витамины, но из них наиболее необходимые для организма — витамин А, витамины комплекса В и витамины С, D, Е.
Витамин А называется антиксерофтальмическим. Содержится он, главным образом, в жирах животного происхождения: в жире молока, яичного желтка и паренхиматозных органов (печени, мозга, почек). Особенно много содержится витамина А в тресковом жире. В растительных кормах содержится так называемый провитамин А — каротин, который в организме животного переходит в витамин А. Каротином богаты зеленые растения и окрашенные овощи и корнеплоды (помидоры, красная и желтая морковь). Из дикорастущей зелени наиболее богаты по содержанию каротина: кислица, клевер белый, клевер красный, птичья гречиха, крапива и лебеда. Из ботвы огородных культур первое место по содержанию каротина занимают ботва фасоли, сахарной, кормовой и столовой свеклы и ботва моркови.
Избыточное количество витамина А может откладываться в организме в виде запаса в жире паренхиматозных органов, особенно в печени.
Недостаток витамина А в организме молодых животных задерживает их рост. Особенно характерно для авитаминоза А ороговение покровной (эпителиальной) ткани самых различных органов, что связано с тяжелыми расстройствами. Ороговение эпителия кожи вызывает сухость последней и появление на ней гнойничков; ороговение роговицы — слепоту; ороговение эпителия кишечного тракта — поносы; ороговение эпителия дыхательных путей — заболевания носовой полости, бронхов и легких; ороговение эпителия половых путей — атрофию семенников у кобелей и слизистой матки у сук, последние плохо оплодотворяются, дают слабый помет, иногда абортируют. Отсутствие витамина А вызывает также поражения нервной системы: слабость мышц, судороги, параличи.
Витамин А нестоек и легко разрушается под влиянием солнечного света и кислорода воздуха. Витамин А выдерживает высушивание.
Витамины комплекса В сравнительно с другими витаминами широко распространены в природе. Они содержатся в жирах животного происхождения, яйцах, отрубях, прорастающих семенах, сухих дрожжах и овощах. Их нет только в муке, лишенной отрубей, полированном рисе и консервах. Витамины комплекса В более устойчивы, чем витамин А, и выдерживают не только высушивание, но и кипячение в воде. В комплекс этих витаминов входят витамины B1, B2, В3, В4, В5, В6. Наиболее изучены из них витамины B1, B2 и В6.
Витамин В1 — тиамин. Отсутствие его в корме вызывает задержку роста, потерю аппетита, похудание и особую болезнь «бери-бери», характеризующуюся параличами и расстройствами со стороны органов внутренней секреции животного. Главными признаками «бери-бери» у собак являются: изменение шерстного покрова и чувствительности мышц, особенно шейных, потеря чувства равновесия, иногда отек всех конечностей, манежные движения в правую сторону и парез левой задней ноги. Витамина B1 много в пивных дрожжах и ростках пшеницы, в зернах злаков и бобовых, капусте, моркови, бычьем мясе и печени. В рыбных продуктах этот витамин отсутствует.
Витамин В2 — рибофлавин. Недостаток его в корме вызывает у собак снижение веса, выпадение шерсти, рвоту, кровавый понос и мышечную слабость. Собаки, не получающие рибофлавина, погибают. Установлено, что молоко суки содержит рибофлавина почти в два раза больше, чем молоко коровы. Много витамина В2 содержится в дрожжах, проросших зернах пшеницы, печени и яйцах.
Витамин В6 — пиридоксин. Он предохраняет от кожных заболеваний — дерматитов и экзем. При недостатке этого витамина в корме у старых собак кожа становится чешуйчатой, а у щенят развивается особая болезнь, которая характеризуется болями и изменением чувствительности в конечностях, с желудочными и нервными явлениями, воспалением роговой оболочки глаз и покраснением кожи. Много витамина В6 содержится в белковом корме, дрожжах и свежем рыбьем жире.
К комплексу витаминов В относят также никотиновую кислоту (витамин РР), предохраняющую от особого заболевания «пеллагры». Признаками пеллагры у собак (болезнь известна иначе под названием блсктонг, или черный язык) являются: малокровие, сильное похудание, изъязвления в полости рта и по всему пищеварительному тракту. В некоторых случаях появляются рвота, кровянистый кал и язвы на теле. Ряд исследователей указывает на то, что болезнь собак, известная под названием «тиф собак», или «штуттгартская болезнь», фактически тоже является пеллагрой. Никотиновой кислотой богаты дрожжи, печень, молоко, томаты.
Витамин С содержится в свежих зеленых частях растений, свежих овощах, сырой печени, простокваше и проросших семенах злаков. Особенно много его в лимонах и апельсинах. Почти не содержится витамина С в солонине, консервах, сухих овощах и в долго варившейся пище. Витамин С очень нестоек. Он разрушается от окисления кислородом воздуха, под влиянием высокой температуры и от обычного высушивания продуктов.
Витамин С носит название противоцынготного. Установлено, что чистым витамином С является аскорбиновая кислота. Отсутствие или недостача в пище витамина С вызывает у животных заболевание цынгой. Цынга у собак начинается с малокровия, к которому затем присоединяется тяжелое язвенное воспаление ротовой полости. Прием пищи у больных собак расстраивается, появляются кровоизлияния в разных органах, опухают суставы. Смерть собаки наступает от истощения или тяжелых осложнений, сопровождающих заболевание.
Витамин D называется противорахитным. Он оказывает большое влияние на обмен кальция и фосфора и предохраняет животных от заболевания рахитом. Больше всего витамина D в рыбьем жире. Содержится он также в цельном молоке (летнем) и в яичном желтке. Зеленые растения содержат провитамин D-эргостерин. Последний при освещении кожи животного солнцем переходит в витамин D.
Отсутствие витамина D в кормах понижает устойчивость собаки к заразным заболеваниям и вызывает у щенят рахит, а у взрослых собак размягчение костей. При одновременном отсутствии в пище витаминов D и А у молодых собак, кроме того, плохо развиваются десны и зубы. Слишком большое поступление витамина D может вызвать у собаки отложение солей кальция в различных органах, тканях и кровеносных сосудах. Процесс этот обратимый и при прекращении избыточной доставки собаке витамина D проходит. Витамин D стоек к температуре и кислороду. Однако при длительном нахождении на воздухе, при хранении на свету и нагревании до 200° активность витамина I) в кормах понижается.
Витамин Е — токоферол — называется витамином размножения. Витамин этот содержится в зеленых частях растений, овощах, яичпом желтке, зародышевой части семян злаков и растительных маслах. Наиболее богаты витамином Е пшеничное масло и молодке ростки ржи и пшеницы. Мало его в молоко и животных жирах. Витамин Е стоек в отношении высоких температур, но не выносит ультрафиолетовых лучей, от которых он разрушается. Отсутствие в пище витамина Е вызывает у самцов падение полового влечения и дегенеративные изменения в семенниках, в результате которых живчики принимают патологические формы и теряют подвижность. У самок наблюдают в матке гибель и рассасывание плодов.
В корме собаки может отсутствовать но только один какой-либо витамин, но и несколько. Болезненные явления, развивающиеся при этом, обыкновенно отличаются большой сложностью и разнообразием. Так, наблюдения за восточноевропейскими овчарками, завезенными на север, показывают следующее. Собаки, получающие зимой свежее мясо, животный жир и зеленые овощи, не заболевают. У собак, которых кормили рыбой или солониной, крупол и сушеными овощами, к весне наблюдали: связанные и вялые движения, угнетенный вид, запоздалую линьку, конъюнктивиты, капризный аппетит, рвоты, поносы нередко с примесью крови. Животные, несмотря на усиленное кормление, худели, зрение, слух, обоняние и злоба у них ослабевали, торможение условных рефлексов усиливалось. С наступлением лета больные собаки начинали жадно поедать траву, и болезненные явления у них постепенно проходили.
Потребность собаки в витаминах не всегда одинакова и зависит от ее состояния, возраста, времени года и т. д. Периоды роста, щенности и кормления щенят особенно повышают потребность в витаминах. Например: то же содержание в пище витамина D, которое у суки обычно не вызывает ненормальных явлений, во время щенности ее может вызвать размягчение костей. Витамины А и D требуются молодым собакам ранней весной и особенно щенкам, а также — щенным и кормящим сукам. Витамин Е необходим для производителей и племенных сук и т. д.
Переваримость кормов. Не все питательные вещества, содержащиеся в натуральном корме, используются и усваиваются организмом собаки.
Часть питательных веществ корма вообще не попадает в организм собаки вследствие отходов, которые образуются при предварительной обработке продуктов. Некоторые корма (молоко, манная крупа и др.) совсем не дают отходов, некоторые же (рыба и картофель) дают их в большом проценте. Чтобы правильно учесть, что получит собака от того или иного корма, надо подсчитать потери на отбросы (сухожилия, кости, шелуху и т. д.). Размеры этих потерь составляют в среднем по мясу раэвых животных 18 %, по рыбе — 35–45 %, по зернам бобовых — 10 % и по овощам и корнеплодам — 15 %.
Надо учесть, что не все питательные вещества, съеденные собакой, усваиваются ее организмом. Часть питательных веществ корма проходит через пищеварительный тракт собаки и выделяется с калом.
Из животных кормов лучше всего перевариваются свежие мясные продукты; из питательных веществ растительных кормов — углеводы. Чем больше клетчатки в продукте, тем хуже его переваримость.
Переваримость кормов, или усвояемость, непостоянна. Она меняется в зависимости от возраста собаки, качества продуктов, способа приготовления пищи, степени утомления собаки, состава кормовой дачи и т. д. У старых и утомленных собак усвоение пищи понижается. Переваримость понижается при приеме сразу большого количества корма. Продукты животного происхождения усваиваются лучше, чем продукты растительного происхождения. При смешанной пище, как правило, общая усвояемость ее повышается.
Для простоты вычисления можно без больших погрешностей принять, что продукты животного происхождения дают при смешанном кормлении 5 % потерь на усвояемость, а продукты растительного происхождения — 15 %.
Эта разница в усвояемости объясняется тем, дто питательные вещества в растительной пище заключены в твердые, трудно переваримые оболочки. Последние действуют раздражающим образом на кишки и, вызывая быстрое продвижение по ним пищевой массы, дополнительно способствует тому, что часть питательных веществ выходит из организма неиспользованной.
Чтобы правильно учесть, что получит собака от того или иного корма, надо брать содержание питательных веществ не в рыночном весе продукта, а предварительно вычесть потери, падающие на отбросы и на не усвояемость.
Корма для собак. Все корма собак могут быть разбиты на две основные группы: на корма животного и корма растительного происхождения. Каждая из этих групп имеет как свои достоинства, так и свои недостатки.
Корма животного происхождения лучше усваиваются, богаче полноценными белками, содержат витамины А, комплексы В и С, но зато бедны углеводами, и как недостаточно калорийные, их следует давать в больших количествах, что экономически невыгодно.
Корма растительного происхождения дешевле, богаты углеводами и витаминами С и комплекса В, но зато объемисты, хуже усваиваются организмом собаки и вызывают в кишках сильное брожение.
Лучше всего собаку кормить смешанным кормом, т. е. состоящим частично из кормов растительного и частично из кормов животного происхождения. В этом случае общая масса корма остается сравнительно небольшой, увеличивается химический и витаминный его состав, улучшается усвояемость.
Корма животного происхождения. Из кормов животного происхождения для пищи собак применяют: 1) мясо и заменители мяса, 2) рыбу и рыбную муку, 3) молоко, творог и молочные остатки, 4) яйца и 5) животный жир.
Мясо содержит в среднем около 20 % полноценных и хорошо усвояемых белков и поэтому является исключительно ценным продуктом для кормления собаки. В корм собаке можно использовать самые разнообразные виды мяса: мясо сельскохозяйственных животных, собак, морских зверей, птиц и даже лягушек. Чаще, всего собак кормят мясом рогатого скота и кониной. Можно скармливать не только мясо убойных сельскохозяйственных животных, но и погибших от несчастных случаев (утонувших, задушенных и т. п.) или павших от незаразных заболеваний. Мясо таких животных нельзя давать собакам в сыром виде; его надо обязательно порезать небольшими кусками и тщательно проварить. Запрещается скармливать собакам внутренние органы павших животных.
Свинину перед дачей собаке следует обязательно проверить на зараженность трихинеллезом.
Для кормления собак можно пользоваться и мясом собак, выбракованных из-за непригодности к службе. Результаты проведенных опытов показали, что такое мясо хорошо усваивается собаками.
Из мяса других видов животных следует отметить мясо кита, тюленя, моржа, дельфина и белухи. В приморских районах собакам мясо этих морских зверей скармливают в свежем виде. Если мясо было засолено, то при приготовлении корма его разрезают на небольшие куски, хорошо вымачивают, а потом варят с крупами и овощами. Обыкновенно собаки в первые дни неохотно едят такое мясо, но через 2–3 дня привыкают и в дальнейшем поедают его безотказно.
В местах, где имеются мясокомбинаты, для кормления собак могут быть использованы сбой и утробные плоды. При этом необходимо помнить, что питательная ценность сбоя и утробных плодов много ниже нормального мяса.
При отсутствии другого мяса с успехом можно кормить собак мясом галок, ворон и даже мясом лягушек.
В качестве заменителей мяса для собак чаще всего применяют кровяную и мясокостную муку.
Кровяная мука очень ценный белковый продукт, так как содержит около 80 % белка. Для кормления собак ее варят с крупами и овощами. Наблюдения показали, что собаки едят суп, сваренный с одной кровяной мукой, не особенно охотно. Если же суп сварить с мясом и прибавить к нему кровяную муку, то собаки такой суп поедают очень хорошо. Значительно лучше, чем кровяную муку, собаки едят сырую кровь.
Мясокостная мука содержит около 48 % белка, п этим определяется ее значение в качестве заменителя мяса. Усваивается, однако, мясокостная мука плохо. Вот почему ее следует начинать давать с небольших количеств, — не больше 200 г в сутки. Скармливать мясокостную муку собаке следует в смеси с другими продуктами и не больше двух раз в неделю. Гораздо полезнее мясокостную муку прибавлять понемногу к обычному мясному супу, особенно растущим собакам, а также щепным и кормящим сукам. В данном случае мясокостная мука повышает процент содержания солей и особенно фосфорнокислой извести.
Технический казеин добывают из молочного обрата. Технический альбумин получают из крови. Каждый из этих продуктов содержит около 80 % белка и может служить заменителем мяса. Перед дачей собакам их надо обязательно варить. Технический альбумин после варки теряет свой специфический запах лекарства. Опыты показали, что собаки, которых кормили хорошо проваренным техническим альбумином и техническим казеином, чувствовали себя вполне нормально.
При пользовании заменителями мяса необходимо придерживаться правила: долгое время и притом одним и тем же заменителем собак не кормить. При кормлении надо обращать особое внимание на обеспечение пищи витаминами. Эти же правила необходимо соблюдать при кормлении собак любыми консервированными продуктами.
Рыба по своей питательности приближается к мясу, так как содержит в среднем 17 % полноценных, хорошо усвояемых белков, а также легко усвояемый жир, процент которого колеблется в значительных пределах. На севере есть районы, где собак кормят исключительно рыбой, как свежей, так и консервированной (мороженой, вяленой, заквашенной и т. п.).
Крупную рыбу перед варкой предварительно очищают от костей, мелкую же варят до тех пор, пока кости не разварятся и не станут мягкими.
Рыбная мука содержит 55 % белка, много солей, а также жир. Основной ее недостаток тот, что она плохо усваивается собакой. Применять ее поэтому следует в таком жо порядке, как и мясокостную муку.
Коровье молоко содержит в среднем 3,4 % полноценных, хорошо усвояемых белков, 3,7 % биологически ценного жира, 4,9 % молочного сахара, минеральные соли, а также витамины А, В, С и D. Молоко особенно ценно для кормления щенят, щенных и кормящих сук, а также больных собак.
Творог — высокопитательный и хорошо усвояемый корм. Он содержит 14,6–24,8 % белка, 0,6–3,7 % жира, 1,2–3,5 % углеводов. Применяется чаще всего собакам в животноводческих хозяйствах вместо мяса, а также в качестве диэтического средства больным собакам.
Молочные остатки получаются при переработке молока в масло и сыр. Молочный обрат — это фактически то же молоко, но лишенное жира, который отделяют сепаратором. Сыворотка, остающаяся при приготовлении творога и сыра, помимо жира, лишена также подавляющего количества белка. Питательная ценность обрата поэтому значительно больше, чем молочной сыворотки. И тот и другой продукт могут быть скормлены собакам. Необходимо только следить за тем, чтобы они были свежими, незагрязненными и получены от здоровых животных. Большие количества поедаемого обрата и сыворотки, если собаки к ним не привыкли, могут вызвать у них кишечные расстройства.
Яйца — очень ценный продукт. Куриное яйцо содержит 14 % белков, 11 % жира, 0,6 % углеводов, 0,9 % минеральных солей.
Из животных жиров собакам скармливают в чистом виде, главным образом, топленое бычье сало и рыбий жир. Первое прибавляют к корму, если он не содержит достаточного количества жиров, а последний — в качестве средства, богатого витаминами А и D.
Корма растительного происхождения. Из продуктов растительного происхождения для кормления собак применяют: 1) хлеб и крупы, 2) зерна бобовых растений, 3) остатки технических производств и 4) овощи и корнеплоды.
Хлеб и крупы (особенно последние) являются лучшими источниками углеводов для собак. Для кормления собак применяют как ржаной, так и пшеничный хлеб, иногда размоченный в супе или молоке. Чем меньше хлеб содержит отрубей, чем он менее кислый и чем лучше выпечен, тем он полезней для собаки.
Крупы по сравнению с хлебом значительно богаче углеводами. Их дают собакам только в вареном виде. В корм собакам применяют обычно овсяную, перловую, ячневую крупы и пшено. Чаще всего варят собакам овсяную крупу, или овсянку. По сравнению с другими крупами овсянка содержит большее количество жира (до 6 %) и менее надоедает собакам при длительном кормлении. Овсяную крупу перед варкой необходимо дробить или размачивать, иначе она плохо переваривается.
С меньшей охотой поедают собаки ячменные крупы — перловую и ячневую. Эти крупы поэтому лучше всего варить в смеси с пшеном или овсянкой. В качестве диэтического продукта для кормления собак применяют манную крупу и особенно рис, который хорошо разваривается, легко усваивается и не раздражает кишечник.
Зерна бобовых , а именно: горох, фасоль, чечевица и соя, отличаются от круп меньшим содержанием углеводов, но зато высоким содержанием белков (26–34 %). Питательные вещества, заключенные в зернах бобовых, трудно перевариваются и плохо усваиваются организмом. В связи с этим зерна бобовых при наличии круп редко применяют для кормления собак. При вынужденном кормлении ими зерна бобовых необходимо молоть или дробить и хорошо разваривать. Суточная дача их не должна превышать 100 г.
Остатки технических производств — отруби и жмыхи — применяют для кормления собак только в тех случаях, когда нет других кормов.
Отруби мало пригодны для кормления собак из-за плохой переваримости их.
Жмых следует применять в корм только льняной, соевый и кукурузный. Совершенно не годится для кормления собак хлопковый жмых, так как он содержит ядовитое вещество госсипол, очень вредно действующий на организм собаки.
Овощи и корнеплоды как продукты, содержащие углеводы и витамины С и Е и комплекса В, провитамин А, имеют большую питательную ценность. Весной и в начале лета, когда в овощах и корнеплодах ощущается недостаток, компенсировать содержащиеся в них витамины можно прибавлением в пищу мелко нарубленной крапивы, лебеды и т. п.
Кормовые смеси. Для кормления собак в условиях, лишающих возможности приготовления кормов, пользуются кормовыми смесями. Они обеспечивают собакам полноценное питание, удобны для хранения и перевозок, а также отнимают мало времени на обработку. В состав смеси входят в среднем 30 % жира морского зверя, 40 % мяса и 30 % муки. Можно готовить смеси следующего состава: 32 % рыбной муки, 57 % овсянки, 2 % животного жира, 8 % сушеного картофеля и 1 % соли или 29 % шквары, 61 % овсянки, 1 % жира, 8 % сушеного картофеля и 1 % соли. Перед кормлением каждую порцию смеси заваривают крутым кипятком в количестве 2–2,5 л, остуживают и в таком виде дают собаке. Овсянку для приготовления кормовых смесей необходимо всегда брать дробленую. При длительном кормлении ими смеси витаминизируют.
Очень удобны для кормления собак галеты. Суточная норма их зависит от состава. Галеты можно скармливать собакам как в сухом, так и в размоченном виде. В последнем случае галеты крошат и на несколько минут кладут в чашку с кипятком. Можно размачивать галеты и в холодной воде. При отсутствии в галетах соли их перед дачей собакам слегка присаливают. После дачи галет собаку надо напоить. Практика показала, что одними галетами желательно кормить собаку не больше 10–15 дней.
В корм собакам могут быть использованы также кухонные остатки и остатки от людского стола. Необходимо только следить, чтобы последние не содержали кислот, мелких острых костей и не были испорчены. Перед дачей собаке остатки должны быть проварены.
Общая потребность собаки в корме. Корм, полученный собакой, должен пополнить все энергетические и материальные затраты ее организма, связанные с поддержанием жизни и работой, и, кроме того, обеспечить нормальный рост и развитие молодняку, поправку исхудавшему животному, правильное развитие плода в организме щенпой суки, производство достаточного количества молока у кормящих сук. Если собаку кормят недостаточно, то материальные потери ее организма целиком не восполняются. Такая собака худеет, слабеет и легче подвергается заболеваниям. Перекармливать собаку тоже нехорошо. Излишний корм перегружает органы пищеварения, вызывает у животного ожирение, понижение плодовитости и работоспособности и экономически не оправдывается. Собаке следует давать столько корма, сколько необходимо для возмещения всех ее затрат.
Энергетические затраты собаки. Об общих затратах собаки судят по энергетическим ее затратам, по общему количеству выработанной ею теплоты. Объясняется это тем, что все основные процессы, происходящие в организме животного, представляют собой процессы окисления, вызывающие образование теплоты; мускульная работа тоже превращается в теплоту. Тепловая энергия измеряется в больших калориях (К). Одна большая калория — это количество теплоты, необходимое, чтобы нагреть 1 кг воды на 1°.
Энергетические затраты собаки не всегда одинаковы и зависят от разных причин: веса собаки, температуры окружающей среды, состояния шерстного покрова, а также в зависимости от пола, возраста, конституции, количества и качества принимаемой пищи, связанной с этим интенсивности пищеварения и, наконец, от работы.
Чем больше вес тела собаки, тем меньше затраты энергии па 1 кг ос веса. Восточноевропейская овчарка весом 27,5 кг в покое, при голодании и 15° температуры среды затрачивает для поддержания жизненных функций по 41,8 К на каждый килограмм своего веса. Чем ниже температура окружающей среды, тем больше тепловой энергии вырабатывается собакой.
У собак с нормальным шерстным покровом при температуре окружающей среды 20° вырабатывается тепла в организме столько же, сколько у собак с остриженной шерстью при 30° температуры окружающего воздуха.
Кобели затрачивают больше энергии, чем суки, а молодые собаки больше, чем старые. Объясняется это более энергичным обменом веществ у кобелей и молодых животных.
Сухие, мускулистые собаки затрачивают больше энергии, чем рыхлые и ожирелые, а собаки, обладающие легкой возбудимостью, больше, чем флегматичные.
Прием пищи вызывает усиленную деятельность органов пищеварения; продукты распада белка вызывают ускорение процессов окисления в организме. В результате этого повышается производство тепловой энергии. При обильном кормлении количество теплоты, возникающее в процессе пищеварения, настолько увеличивается, что почти перестает зависеть от температуры внешней среды.
Особенно возрастают затраты энергии при работе. Чем тяжелее работа, совершаемая собакой, тем больше энергии она затрачивает.
Не все собаки затрачивают на одинаковую работу одинаковые количества энергии. Количество энергии, затраченной на совершенную работу, зависит от степени натренированности животного, устраняющей лишние движения, от усталости, при которой жизнедеятельность организма сильно понижается, а также от индивидуальных свойств животного — породы, конституции и т. п.
Нормы кормлепия служебных собак. Калорийность корма, который поедает собака, должна покрывать расход энергии в организме. Расход энергии, как мы уже знаем, не одинаков для каждой собаки и зависит от многих условий. Он регулируется в организме животного корой головного мозга.
Организм служебной собаки (восточноевропейская овчарка) среднего веса (27,5 кг) в условиях голодания, относительного покоя и при температуре 15° затрачивает для поддержания жизни по 41,8 К на каждый килограмм живого веса. Это значит, что для поддержания тела такой собаки необходимо, чтобы корм, поедаемый ею, прежде всего покрыл указанные энергетические затраты.
Та же восточноевропейская овчарка средней упитанности весом 27,5 кг при содержании в вольерах и работе с нею по дрессировке 3–4 часа в день, для возмещения ее энергетических затрат должна получать с кормом летом 2250 К, а зимой 2750 К в сутки (в среднем 2475 К, или по 81 К в сутки на каждый килограмм веса собаки).
Многолетняя практика кормления собак показала, что служебная собака среднего веса при средней служебной нагрузке для возмещения всех ее энергетических затрат должна получать с усвоенным кормом в сутки по 68 К на каждый килограмм своего веса. Это означает, что средний годовой суточный рацион служебной собаки весом 28 кг должен предоставить ей с усвояемой частью корма 1900 К. Летом это количество может быть уменьшено на 15 %, зимой же увеличено на 15 %.
Из питательных веществ, содержащихся в кормах, пополнить энергетические затраты собаки могут только белки, жиры и углеводы. При распаде в организме каждый грамм белка образует 4,1 К тепла, каждый грамм углевода — тоже 4,1 К, а каждый грамм жира — 9,3 К. Зная химический состав кормов, процент отбросов при их обработке и потери на неусвояемость, можно вычислить, сколько энергии способно возместить организму собаки то или иное количество данного корма.
Кормовые рационы должны удовлетворять потребности собаки не только по общей калорийности, но и по содержанию важнейших питательных веществ: белков, особенно полноценных, жиров, минеральных веществ и витаминов. Суточный рацион должен содержать не меньше 4 г усвояемого белка на каждый килограмм веса собаки, причем не меньше трети белка собака должна получить с кормами животного происхождения, как наиболее полноценными. Собака должна получать в сутки не меньше 1 г животного жира на каждый килограмм своего веса.
В рационах, составленных из смеси животных и растительных кормов, минеральные вещества содержатся в количествах, достаточных для служебной собаки. Практически приходится добавлять только поваренную соль из расчета по 15–20 г в сутки. При недостатке в рационе витаминов их специально прибавляют к корму.
Приведенные расчеты относятся к кормлению служебной собаки среднего веса при средней рабочей нагрузке. Для кормления производителей, щенных и кормящих сук суточные рационы изменяют в зависимости от физиологических особенностей той или иной категории собак.
Производитель должен быть вышесредней упитанности, способным выработать полноценное семя, здоровым и с повышенным уровнем обмена веществ. Чтобы кобель-производитель мог удовлетворять этим условиям, общая калорийность его суточного рациона должна быть больше обычной на 25 %. Содержание полноценных белков в рационе также должно быть увеличено но меньше, чем на 25 %, а корма подобраны так, чтобы они содержали достаточное количество витамина Е.
Щенная сука с четвертой недели щенности должна получать суточный рацион, содержащий на 50 % больше калорий, чем обычный, повышенные количества в рационе полноценных белков кальция, фосфора, железа, а также витаминов A, D и комплекса В.
Кормящая сука нуждается в дополнительном корме для образования молока, которого в среднем она выделяет в сутки 700 г. Для выработки молока кормящей суке необходимо ежедневно давать дополнительно корм, богатый полноценными белками, солями и витаминами, общей калорийностью 1000 К.
Составление кормовых рационов. При составлении кормового рациона, т. е. суточного набора кормов, необходимо подбирать такие, которые охотно поедает собака. На севере, например, собаки хорошо едят рыбу и отказываются от хлеба. В центральных областях собаки приучены к смешанному корму. К необычному корму собаку надо приучать постепенно, при чем молодых собак легче приучить к переменам корма, чем старых.
Подобрав корма, надо учесть, сколько и каких питательных веществ содержится в каждом из них, какова его калорийность и средний процент отходов при обработке. Для этого пользуются готовыми таблицами.
Качество продуктов. В корм собаке следует употреблять только доброкачественные корма. Все корма, которые намечают для довольствия собаки, следует всегда проверять предварительно на доброкачественность.
Недоброкачественность мяса можно определить по затхлому или гнилостному запаху, который легче всего обнаружить в участках, прилегающих к костям, по дряблому и мокрому виду, наличию в соединительной ткани слизистой массы. В испорченном мясе жир маркий, салистый, а мозг трубчатых костей жидкий или кровянистый. Чтобы мясо не послужило источником заражения собаки глистами, нельзя скармливать им мясо, пораженное финнозом (крупкой), и внутренние органы с эхинококковыми пузырями. Свинина должна быть благополучна по трихинеллезу.
Непригодную для кормления собак рыбу можно узнать по вздутому животу, кислому, гнилостному или затхлому запаху, матовой чешуе, покрытой слизью, грязному цвету жабер, мутной роговице и дряблому, легко отделяемому от костей мясу темного или серого цвета. Сырая рыба часто бывает причиной заражения собак глистами, поэтому ее в сыром виде лучше собакам не давать.
Крупа не должна иметь затхлого запаха, кислого или горького вкуса (за исключением овсяной крупы и пшена, которые могут иметь слабый привкус горечи, зависящей от повышенного содержания в них жира), и не содержать вредных примесей, как-то: куколя, головни (спорыньи) битого стекла, металлических опилок.
Овощи не должны быть вялыми, гнилыми или плесневелыми.
Приготовление корма. При приготовлении корма необходимо стремиться к тому, чтобы обработка его не вызывала потери составных частей, особенно солей и витаминов, и облегчила бы усвоение корма.
Сырые продукты безусловно богаче витаминами, чем вареные. Тем не менее их все же надо варить. Варка убивает бактерии и яйца глист, превращает крахмал в легче усвояемый и переваримый крахмальный клейстер, а в растительной пище, кроме того, размягчает клетчатку и тем самым облегчает доступ пищеварительных соков к заключенным в пей питательным веществам. Варка не уничтожает всех витаминов. Активность последних при умелой варке можно сохранить.
Чтобы продукты при обработке перед варкой и во время самой варки не теряли своих качеств и принесли бы собакам больше пользы, необходимо соблюдать следующие правила.
Мясо обмывают в чистой, холодной воде и закладывают его в котел или кастрюлю целым куском. Если корм готовят для нескольких собак, мясо разрубают на куски весом не больше 1 кг. Мыть мясо в горячей воде не следует, так как при этом из него удаляется часть очень ценных белков и солей. Нельзя также закладывать мясо для варки в кипящую воду. В этом случае на поверхности мяса свертываются белки и мешают выварке из мяса экстрактивных и питательных веществ. Если же вода с находящимся в ней мясом нагревается постепенно, экстрактивные и питательные вещества из мяса вывариваются наиболее полно и бульон получается наваристым и ароматным.
Свежее мясо перед закладкой в котел не следует долго вымачивать, так как от этого оно значительно теряет свои питательные и вкусовые свойства. Если вымытое мясо не сразу закладывают в котел, то его кладут в чистую посуду, а при закладке в котел сюда же сливают и весь сбежавший с мяса сок.
Солонину перед варкой тщательно вымачивают во избежание солевого отравления собак. Продолжительность вымачивания зависит от крепости посола солонины, величины вымачиваемых кусков и частоты смены воды. Для вымачивания солонину разрезают на небольшие куски, помещают в сосуд из неокисляющегося материала и заливают водой примерно из расчета 2 л воды на 1 кг солонины. Через каждые 2–3 часа воду меняют. Вымачивание длится 20–24 часа. Чем меньше куски и чем чаще меняют воду, тем скорее удаляется соль. Вымачивание ускоряется также, если в кусках солонины сделать ряд надрезов.
Солонину можно вымачивать, поместив небольшие куски мяса в плетеную корзину и погрузив ее в реку. Срок вымачивания в таких случаях сокращают до 6–8 часов. Необходимо помнить, что потери питательных веществ при вымачивании солонины составляют приблизительно 10 %.
При варке крупной рыбы ее очищают от чешуи, потрошат, удаляют плавники, хвост и голову, разрезают вдоль спины пополам и выбирают кости, промывают в воде, режут на куски и после этого закладывают в котел.
Соленую рыбу необходимо предварительно хорошенько вымочить, для чего ее прежде всего на 30–40 минут погружают в холодную воду. После этого рыбу очищают от чешуи, обрубают голову, хвост и плавники, разрезают на куски, помещают в сосуд и заливают водой так, чтобы она покрывала куски сантиметров на 20. Рыбу вымачивают сутки, меняя воду через каждые 2–3 часа. Процесс вымачивания можно ускорить, если разрезать рыбу на мелкие куски и вымачивать их в проточной воде. Вымоченная рыба очень быстро портится, поэтому ее нельзя оставлять в таком виде на длительное время, а следует немедленно сварить.
Мелкую рыбу или рыбные отходы надо разваривать до такого состояния, пока кости станут мягкими, рассыпчатыми.
Крупу перебирают, промывают и предварительно замачивают в небольшом количестве воды. В воде крупа разбухает и лучше разваривается. Овсяную и ячневую крупу размачивают в течение трех часов, а рис значительно дольше — до 12 часов. В котел крупу закладывают вместе с остатком воды, в которой она размачивалась, чтобы сохранить перешедшие в воду соли и витамины.
Картофель перебирают, обмывают от грязи, очищают от кожуры, после этого снова промывают, разрезают на куски, чтобы он легче разварился, и закладывают в котел. При чистке картофеля надо стараться уменьшить количество отходов, так как поверхностные слои картофеля наиболее богаты витаминами. Долго вымачивать перед варкой очищенный картофель не следует, так как при этом теряется часть солей и витаминов. Если очищенный картофель сразу варить почему-либо невозможно, то его заливают водой. При этом надо помнить, что картофель должен быть целым, вода — холодной и что держать в воде картофель следует не больше 2–4 часов. Летом очень важно следить, чтобы вода не согревалась, так как в теплой воде картофель может прокиснуть. В котел картофель закладывают вместе с водой, в которой он сохранялся. Если картофель мороженый, его на короткое время опускают в горячую воду, чтобы оттаял верхний слой. После этого картофель быстро очищают, режут на куски и тотчас же варят.
Морковь и свеклу не следует вымачивать; их обмывают, соскабливают (морковь) или срезают (у свеклы) кожицу, трут на терке и прибавляют в каждый бачок при розливе корма. Морковь и свеклу лучше не варить в целях наибольшего сохранения в них витаминов.
Ботву огородных культур и дикорастущую зелень (крапиву, лебеду и т. п.) тщательно перебирают для удаления случайных примесей, корешков и испорченных частей, промывают в холодной воде, измельчают и закладывают в котел.
Варка корма производится в следующем порядке. Сперва варят мясной бульон. Для этого мясо закладывают в котел (кастрюлю), наполненный холодной водой, и кипятят на небольшом огне, пока оно не сварится и не получится хороший бульон. После этого мясо вынимают и в котел засыпают крупу. Вынутое из бульона мясо режут на порции и раскладывают по бачкам перед разливом в них готового корма или во время самого разлива. Картофель, овощи, ботву и дикорастущую зелень закладывают в котел за 30–40 минут до готовности супа. Если в рацион собаки входит жир, его растапливают и вливают в котел тотчас же после закладки овощей и зелени. Образующийся над супом тонкий верхний слой жира мешает проникновению кислорода из воздуха и разрушению витамина С. Соль кладут не ранее чем за 30 минут до готовности корма, так как она обладает способностью задерживать выщелачивание варящихся продуктов. При приготовлении супа из солонины соль не кладут. Варку продолжают до тех пор, пока не образуется полугустой суп. Последний готовят из расчета двух литров на собаку. Если при варке выкипело много воды, ее надо добавить. Необходимо использовать для этого кипящую воду, а не холодную, с которой в котел может быть занесен кислород. Сваренный картофель перед раздачей корма собакам надо размять, иначе он плохо переваривается в их желудках. Еще лучше картофель сварить отдельно, хорошо размять и в таком виде прибавить к супу в конце его приготовления.
Чтобы сохранить в корме возможно больше витаминов, надо его варить в закрытой посуде без доступа воздуха, так как главным разрушителем некоторых витаминов при варке, особенно витамина С, служит кислород воздуха. Не следует также переваривать продукты корма. В переваренном и многократно подогреваемом корме разрушается витамин А, кроме того, изменяется вкус корма.
Первые сгустки мясной пены, образующейся во время варки, содержат частицы грязи и должны быть удалены. В последующем пену удалять не следует, так как она содержит часть ценных белков.
Практическое занятие № 10. Основные правила кормления и ухода за кормящими самками
Методические указания:
Уход за кормящей (лактирующей) собакой
В первые дни после родов собаку нужно выводить на улицу по первому требованию. Следует тщательно мыть после прогулки лапы собаки и протирать ей соски слабым раствором марганцовокислого калия. Соски кормящей суки вообще нуждаются в постоянном уходе: их нужно внимательно осматривать каждый день, чтобы вовремя обнаружить трещины или симптомы мастита. Повязки с синтомициновой эмульсией следует применять при обнаружении трещин на сосках.
В течение 2–3 дней после родов у суки может отсутствовать аппетит, однако кормить ее надо через 6–8 ч. В эти дни собака должна иметь постоянный доступ к воде.
Кормление собаки в следующие дни 1-й нед следует сделать 4-разовым.
В рацион должны входить витаминные и минеральные добавки. Кормить суку нужно в основном жидкой пищей: молоком, творогом, жидкими кашами, при хорошей переносимости можно давать кисломолочные продукты. Мясной суп с крупой и отварное мясо включают в рацион малыми порциями и постепенно.
Во 2-ю нед суке можно начинать давать сырое мясо маленькими кусочками.
В 3-ю нед кормление собаке должно стать более разнообразным и обильным, чтобы и она сама, и щенки могли получить достаточное количество питательных веществ.
Рацион лактирующей собаки составляется в зависимости от ее физиологических особенностей
Щенки будут отставать в развитии, если их мать не получает полноценного питания. Суку нужно кормить 3 раза в день в зависимости от того, в каком состоянии она находится и сколько у нее щенков.
Чтобы потребность лактирующей суки в минеральных веществах и витаминах была полностью удовлетворена, следует включить в ее рацион костную муку, зелень, свежие овощи и витаминные препараты.
Полезно давать кормящей собаке аскорбиновую кислоту с глюкозой каждый день.
Для увеличения лактации животному можно давать грецкие орехи и апилак, являющийся биогенным стимулятором. Также хорошо поить его кофейным напитком с молоком и медом. В период с 4-й по 6-ю нед после родов по мере того, как щенки начнут получать прикорм, можно начинать уменьшать объем пищи для суки, но нельзя снижать ее калорийность.
Чтобы повысить лактацию, собаке рекомендуется давать орехи
Следует постепенно уменьшать количество потребляемой жидкости, чтобы снизить лактацию, а для ее полного прекращения нужно 1 день не кормить суку и ограничить ее в питье. В это время собаке нужно 2–3 раза в день делать легкий массаж сосков, смазывая их камфорным маслом с витамином А, и прикладывать теплое полотенце. Полезно также для прекращения выработки молока увеличить собаке физические нагрузки.
Сука начнет активно линять через несколько недель после родов, но это естественный процесс, а не повод для беспокойства. Следует вычесывать собаку дважды в день, пока старая шерсть полностью не будет заменена новой, блестящей и гладкой.
К моменту раздачи щенков их мать допускают к малышам только для того, чтобы они отсасывали у нее молоко и чтобы она убедилась, что с ними все в порядке.
Цель занятия:
Освоить основные правила кормления и ухода за кормящими самками
Материально-техническое обеспечение:
Методические указания
Ход работы:
Изучить основные правила кормления и ухода за кормящими самками;
Применить на практике основные правила кормления и ухода за кормящими самками
Вопросы для самопроверки:
1. Каковы основные правила кормления кормящих сук?
2. Каковы основные правила ухода за кормящими самками?
Самостоятельная работа обучающихся:
Особенности и недостатки (вольерного) содержания служебных собак в кинологических подразделениях -
Практическое занятие № 11. Основные правила кормления и ухода за щенками
Методические указания:
Уход за новорожденными щенками
Щенки на первых этапах своего роста и развития требуют очень много заботы и внимания.
Первый этап подсосного периода
Первый этап продолжается до 2 нед после рождения щенков.
Несмотря на то что новорожденные щенки глухие и слепые, обоняние у них очень острое: они сразу ползут на запах матери и самостоятельно находят ее соски.
Слышать новорожденные щенки начинают на 3–4-й день.
Первые болезни также могут начаться у щенков в это время: инфекция проникает в их организм в момент рождения, если их мать больна. Заболевшие щенки скулят и повизгивают, начинают отставать в развитии, не прибавляют в весе, так как не в состоянии сосать молоко. Чаще всего они погибают. Выживают, как правило, малыши, которые родились последними. Дело в том, что причиной болезни может являться сепсис, а щенки, родившиеся первыми, очищали родовые пути суки от инфекции, так что последние малыши не заразились. В такой ситуации следует отдать щенков суке-кормилице, а их матери провести курс лечения.
Новорожденные щенки в первые дни ничего не видят и ориентируются только по запаху.
Если собака принесла больше 6 щенков, придется серьезно потрудиться и приложить много усилий, чтобы создать им всем хорошие условия для полноценного развития.
Малышей придется кормить в 2 смены, поэтому нужно приготовить дополнительный ящик, в который будут помещать половину щенков, ждущих своей очереди. Возможно, что придется озаботиться поисками суки-кормилицы, если вдруг окажется, что у собаки недостаточно молока для щенков. Дома оставляют не более 6 малышей, а кормилице передают остальных, выбрав самых крепких и сильных щенков из помета. Подкладывать щенков кормилице можно не позднее 10 дней после рождения.
Если помет у суки неровный и в нем есть маленькие и ослабленные щенки, то нужно быть к ним более внимательным и следить, чтобы им при сосании доставались задние соски (там больше молока). Таким образом можно будет добиться того, что отстающие малыши сравняются в развитии со своими более крепкими однопометниками. Малышам в 1-ю нед жизни нужно сосать мать не менее 12 раз в сутки, во 2-ю – 8, а перед отъемом им уже достаточно 4–5 раз.
Необходимо ежедневно взвешивать щенков и записывать результаты в дневник, туда же рекомендуется заносить все наблюдения за питомцами.
Материнское молоко в течение нескольких недель будет единственной пищей щенков
Естественные отправления щенков в первые 4–5 дней стимулируются матерью, которая вылизывает малышей и поедает их экскременты. Делать это практически все суки прекращают после того, как щенки начинают есть твердую пищу. С этого момента нужно чистить родильный ящик, в котором обитают питомцы.
Если мать сразу плохо ухаживает за щенками, следует массировать их животы от пупка к хвосту смоченным растительным маслом ватным тампоном до тех пор, пока у малышей не сработает кишечник. После 5 дней подстилку в ящике меняют ежедневно, следя за тем, чтобы она плотно крепилась к полу по углам. Если подстилка собьется, щенки могут запутаться в ней и задохнуться.
К концу 1-й нед малышам подрезают когти на передних лапах, чтобы они во время сосания не травмировали ими мать. Подрезать можно только загнутый кончик когтя и не более чем на 1 мм.
Царапины на сосках суки от зубов и когтей ее щенков смазывают заживляющей мазью. В этом качестве хорошо подходит 5%-ный линимент синтомицина.
Трещины, образовавшиеся на сосках суки, следует промывать слабым раствором марганцовокислого калия и смазывать после каждого кормления щенков соком каланхоэ, облепиховым или шиповниковым маслом. Нельзя позволять собаке слизывать лекарство, а в том случае, если домашнее лечение не дало результатов, следует обратиться к ветеринару.
Когда щенкам перестает хватать материнского молока, их подкармливают дополнительно
Начинать подкормку щенков нужно в тот момент, когда у питомцев уменьшится суточный прирост массы, они станут много ползать и скулить, перебирать соски и вести себя беспокойно.
Подкормка щенков должна быть начата вовремя: нельзя опаздывать, но и раннее начало тоже нежелательно.
Если слишком поторопиться, у суки уменьшится количество вырабатываемого молока, тогда как кормление малышей этим ценнейшим для них продуктом должно продлиться на максимально возможный срок.
Если у собаки недостаточно молока или щенков много, подкармливание малышей можно начинать с 12-го дня их жизни. В обычных случаях прикорм начинают не раньше 14 дней.
В качестве первого прикорма щенкам подходит козье или овечье молоко и смесь, приготовленная из 1 стакана коровьего цельного молока, с добавлением 2 ст. ложек порошкового и 1 яичного желтка (на 1 л молока). Для подкармливания малышей потребуется бутылочка с соской, отверстие в которой нужно сделать сбоку. Его величина должна быть такой, чтобы молоко только капало, а не лилось. Держать щенка во время прикорма следует ладонью под грудь, чтобы он мог перебирать передними лапками, а задними на что-нибудь опирался. При недостаточном количестве молока у суки малышей следует прикармливать через каждые 3 ч, если же молока много, то достаточно 3 раз в день.
Второй этап подсосного периода
Примерно на 12-й день у щенков открываются слуховые проходы и глаза, и малыши начинают приобретать индивидуальность. Потом щенки встают на лапы и учатся ходить и бегать. С этого момента они уже проявляют интерес к окружающему миру.
Прежде чем позволить малышам покидать родильный ящик, следует застелить комнату, по которой щенки будут гулять, каким-либо материалом, на котором их лапы не будут разъезжаться. Эта мера предохранит щенков от возникновения дисплазии тазобедренных суставов. На 20–21-й день у малышей прорезаются зубы, сука начинает избегать щенков, так как они причиняют ей боль во время сосания.
Выпуская щенков исследовать окружающую территорию, полы следует застелить каким-либо материалом
В этот период щенки сами все реже и реже подходят к матери, потому что сосательный рефлекс у них к этому возрасту ослабевает.
Для малышей начинается пора бурного роста, и им не хватает одного молока, поэтому пора вводить в их рацион дополнительное питание. Но сначала следует научить щенков обходиться без соски: молоко наливают в небольшое блюдце и осторожно окунают в него мордочку щенка. Если малыш не понимает, чего от него хотят, можно намочить в молоке палец, дать щенку облизать и, когда он потянется за пальцем, опустить его в блюдце.
Как только все питомцы научатся лакать из миски, можно добавить им в молоко немного белого хлеба, а затем дать малышам жидкую молочную кашу из манной крупы, добавив туда 1 свежее куриное яйцо на 4 щенков.
С 2 нед в ежедневный объем молочного прикорма питомцев должны входить каши, сваренные на молоке. Крупы для этих каш измельчают с помощью кофемолки.
Каждому щенку выделяют отдельную миску, чтобы можно было видеть, кто и сколько съел. Порции питомцы должны съедать до конца, особенно мясо и творог.
С 3 нед следует давать щенкам рисовый отвар, постное скобленое мясо, кальцинированный творог.
Во время прикорма щенков можно выработать у них условный рефлекс, похлопывая по полу или подавая другой звуковой сигнал.
В месячном возрасте питомцы уже могут есть мясо, нарезанное мелкой соломкой. В таком виде оно лучше усваивается организмом. Мясо следует давать малышам одинаковыми порциями 3–4 раза в день.
После кормления щенков подкладывают матери. Малыши все равно с удовольствием будут сосать молоко, сколько бы ни съели дополнительного корма. К тому же, в это время особенно ярко проявляются качества лидера: щенки с такими задатками будут стремиться оттолкнуть своих однопометников и захватить самый молочный сосок.
Питомцы ежедневно должны получать витамины с порцией полагающегося им молока.
Кроме молока, щенки должны получать ежедневно витамины
У щенков 3-недельного возраста обязательно должен быть свободный доступ к воде, так как молоко, которое они получают, не может ее заменить. В этом же возрасте следует ввести в рацион малышей минеральную подкормку в качестве профилактики рахита и для нормального роста и формирования костей.
Давать минеральную подкормку щенкам необходимо регулярно на протяжении всего периода роста.
У каждого из щенков индивидуальные потребности в питании, поэтому суточный рацион и объем порций следует рассчитать отдельно для каждого малыша.
Отнимать питомцев от матери нужно постепенно. Сначала 1 кормление полностью заменяется на прикорм, через некоторое время еще одно и т. д. К тому моменту, когда щенков начнут разбирать покупатели, малыши должны сосать суку всего 1 раз в день.
Клеймение щенков производят на 50-й день.
Вводить новые продукты питания в рацион щенков нужно постепенно. В день им дают не более 1 продукта, которого они еще не пробовали. При таком подходе можно проследить, как питомцы усваивают новую пищу и как она отражается на их здоровье. Если у кого-то из малышей начнется понос или рвота, из его питания нужно исключить новый продукт.
При поносе щенку в качестве лекарства дают рисовый отвар или вливают ему в пасть с помощью пипетки 2–3 капли слабого раствора марганцовокислого калия. Если малышу уже 3 нед, то в пищу, предназначенную для него, можно добавить щепотку порошка дубовой коры.
Понос, не прекращающийся несколько суток, может оказаться признаком серьезного заболевания – колибактериоза, поэтому необходимо пригласить к щенкам ветеринарного врача, иначе весь помет может погибнуть. Колибактериоз часто возникает у малышей, которые растут на искусственном питании.
При запорах щенкам хорошо помогают укропная вода и настой коры крушины. Однако любые расстройства пищеварительной функции у питомцев лучше не лечить самостоятельно, а вызвать ветеринара или, по крайней мере, проконсультироваться с ним.
Искусственное вскармливание
Иногда случается так, что мать не может кормить щенков. Эта ситуация может сложиться по многим причинам: суку нужно лечить от сепсиса, у нее были трудные роды или кесарево сечение, имеются заболевания половых органов, под влиянием боли или других факторов нарушена лактация и др. В таком случае щенков можно подложить суке-кормилице.
Суку-кормилицу нужно вывести, а малышей положить в ее родильный ящик, чтобы они пропитались ее запахом. Через некоторое время собаку приводят и быстро подкладывают всех щенков: и ее собственных, и принесенных.
Если у суки злобный характер, она должна быть в наморднике, который нужно снять после того, как малыши начнут сосать.
Кормилицу первое время придерживают за ошейник: если она оближет всех щенят, то все в порядке и ошейник можно будет снять. Если же этот прием не сработает, суку нужно снова вывести на 10–15 мин и повторить подкладывание щенков. Обычно кормилица все-таки принимает чужих малышей, хотя иногда приходится делать 2–3 попытки. Изредка случается, что кормилица не желает мириться с появлением новых щенков в своем помете и не принимает их. Тогда можно выкармливать малышей искусственным питанием.
Кормилица должна быть здоровой и иметь много молока
Первые 5–6 дней малышей кормят через каждые 2 ч в течение всех суток. Со 2-й нед количество кормлений постепенно уменьшают.
Если сука несколько дней кормила щенков, а затем по каким-либо причинам перестала это делать, могут возникнуть проблемы. В первые дни искусственного вскармливания малыши не захотят брать соску, потому что она не пахнет матерью. Обоняние у щенков развивается в период новорожденности, поэтому они будут продолжать искать мать по запаху. Вкуса малыши не различают, так что с этим трудностей не возникнет.
Для того чтобы щенки не мерзли, используют грелку или теплую ткань.
В гигиенических целях щенков обтирают ватным тампоном, смоченным теплой водой, затем вытирают насухо мягким полотенцем и смазывают анальные отверстия малышей борным вазелином.
Эту процедуру проводят 2–3 раза в день.
Когда щенки заснут после кормления, их накрывают теплой тканью, чтобы они не замерзли
Цель занятия:
Освоить основные правила кормления и ухода за щенками
Материально-техническое обеспечение:
Методические указания
Ход работы:
1. Освоить основные правила кормления и ухода за щенками;
2. Применить знания основных правил кормления и ухода за щенками на практике;
Вопросы для самопроверки:
1. Особенности ухода за щенками первого этапа подсосного периода
2. Как проводится искусственное вскармливание?
3. Правила подкармливания щенков
4. Каковы особенности кормления щенков?
5. Какова потребность в основных питательных веществах для щенков?
Самостоятельная работа обучающихся:
Физический тренинг собак для улучшения здоровья (ветеринарный или лечебный)